Bienvenu sur le topic du Home cinéma et de son optimisation.

D'abord, je tiens à préciser que la majorité de ce que va contenir ce post provient de l'excellent forum HCFR.

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Les explications ci-dessous sont presque exclusivement valable pour une salle dédié. Pourquoi ? Car nous allons voir que pour essayer de tirer parti du maximum de son installation, ce qui suit n'est presque pas envisageable dans un salon, une chambre ou pire un appartement.

Ce topic ne traitera que de la partie sonore de l'installation.

Sommaire :

• Le B.A.BA
• La configuration des enceintes
• La calibration du niveau sonore
• Mesure acoustique
• Optimisation

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• Le B.A.BA :

Le home cinéma c'est quoi ? C'est le cinéma mais chez soi (c'était dur hein   )

C'est donc un endroit qui doit retranscrire les mêmes émotions que la salle du complexe cinéma de votre ville.

Salle de cinéma

Home cinéma :

Tout sauf un home cinéma   (mais bien mieux que samsung )

Le home cinéma comporte au minimum 6 canaux (5.1)

Deux enceintes frontales, pour les effets gauches et droites, une enceinte centrale pour les dialogues, deux enceintes latérales pour les effets surrounds et un caisson de basse pour le canal LFE.

On ne pourra donc pas qualifier un système de home cinéma si il comporte moins de 6 canaux (voir topic HIFI dans ce cas)

Pour le placement des enceintes, vous pouvez vous referez au schéma ci-dessus. Il convient de placer les surrounds à égal distance de l'auditeur, plus ou moins au niveau des oreilles pour des surrounds bibliothèque et à 60 à 80cm plus haut pour des bipolaires. Tout dépend du type d'enceintes. Des surrounds avec une inclinaison vers le bas peuvent être aussi placé en hauteur. La centrale incliné vers l'auditeur et le caisson à l'avant en évitant un angle.

• La configuration des enceintes

Avant de régler quoi que se soit, il faut s'assurer que les enceintes soient en phase. Si vous avez une configuration standard, trois enceintes à l'avant, caisson à l'avant HP dirigé vers l'auditeur et le tout câblé correctement (pas d'inversion de fils), il n'y a normalement pas à ce soucier de la phase. Si vous percevez des basses bizarres, comme effacées ou reproduites de manières inhabituelles, alors oui, vous devez avoir un problème de phase.  Généralement, la configuration automatique de l'ampli (avec le micro intégré) doit détecter où ce situe le problème.  

Comment sont vos enceintes ? Des bibliothèques, des colonnes ? Comment régler ça ?

La norme THX préconise de couper toutes enceintes à 80hz. MAIS, il apparait que certaines pistes audio envoient de l'infra grave (>30hz) au canal gauche et même aux surrounds ! Et oui, le caisson de basses ne reçoit pas forcement 100% des graves. Le caisson reproduit une autre piste son, le LFE. Rien n'empêche l'ingénieur son de diffuser 40hz sur le LFE et en même temps 30hz sur le canal droit.

Bien sur, c'est extrêmement rare et il est plus judicieux de laisser faire le travail au caisson qui reproduira un niveau sonore bien plus élevé que vos 5 autres enceintes. Mais, si vous connaissez les spécifications de votre matériel, rien ne vous empêche de couper vos enceintes à la fréquence que vous souhaitez. Pour ma part, ayant deux colonnes descendant sous les 40hz, je les ai coupé à 60hz et les surrounds plus centrale à 80hz (elles tiennent 60hz)

Sachez qu'en dispensant les graves de vos enceintes, votre ampli vous dira merci et pourra bien mieux reproduire le haut du spectre. (même avec un intégré à 2000€) Si vous tenez à mettre quand même vos enceintes en large, prévoyez des blocs de puissance.

Le caisson doit pouvoir monter jusqu'à 120hz, c'est la norme. Le LFE doit pouvoir être reproduit jusqu'à 120hz.

• La calibration du niveau sonore :

Avant de rentrez dans le vif du sujet, je voudrais expliquer deux trois points supplémentaires.

La norme DOLBY permet d'avoir une hausse du volume pouvant dépasser plus de 30db supplémentaire lors des scènes à grande action ce qui pousse le volume à plus de 100dB !!

Que veut dire tout ça ? Et bien que pour retranscrire correctement ce que les ingénieurs du son veulent vous faire entendre, le volume de votre installation doit être correctement réglé et ne JAMAIS ÊTRE MODIFIE (comme au ciné).

Comment apprécier pleinement la dynamique d'un avion qui décolle si vous mettez un volume faible pour ne pas réveiller votre voisinage ? C'est comme regarder une image en noir & blanc alors que l'auteur la publiée en couleur.

Pire encore, le niveau des graves et des aigus n'est pas du tout correctement reproduit suivant le volume sonore.

Suivant le grah de Fletcher Munsun :

Plus le volume est réduit par rapport au volume de référence, plus la distorsion de la dynamique est impactée et certaines fréquences inaudibles !!

La norme THX pour le Home cinéma est de 75dB par canal pour le volume de référence, c'est à dire 75dB lors des dialogues :

Pouvons nous donc mettre en application cette normalisation dans un appartement où dans le salon ?  

Comment régler le plus simplement le volume de référence ?

Vidéo pour les feignasses ou ceux qui n'ont rien compris :
http://www.youtube.com/watch?v=JSn0O1w1JvU

Il nous faut au minimum deux éléments:

Le DVD Digitals Video Essentials qui comprend des bruits roses pour le niveau sonore de chaque enceintes (les tests THX disponibles sur certains DVD ne sont pas adaptés car pas calibrés au même niveau)

Pourquoi utiliser un DVD alors que les amplis comprennent un signal rose intégré ? Tout simplement parce que chaque ampli à un niveau de référence différent.

Edit du 22/06/10 :

Les amplis certifiés THX (Onkyo par exemple) contiennent un signal rose enregistré à -20dBFS sur 2 octaves. Cela veut dire que vous pouvez calibrer votre système avec ce signal rose mais en prenant comme référence 85dB (au lieu de 75). 2 octaves signifie un signal BAND LIMITED. Cela excite moins les rooms gains de votre pièce. C'est à double tranchant.

Les amplis non-certifiés THX (Yamaha par exemple) contiennent un signal rose enregistré à -30dBFS sur 2 octaves. Cela veut dire que vous pouvez calibrer votre système avec ce signal rose en prenant comme référence 75dB.

Un sonomètre qui mesure les dBC avec mesure LENTE

Nous allons utiliser le signal rose (Pink Noise) du DVD chapitre 9 (15) qui diffuse un signal rose large bande enceinte par enceinte.

Mettre le volume de l'ampli à 0dB (prévoir des bouchons d'oreilles, cela peut être fort par défaut).
Régler le sonomètre sur mesure C et LENT (ou slow) (le mode de mesure C est différent du mode de perception de l'oreille. D'ailleurs, le mode C affiche un niveau de dB plus élevé que le A, qui celui-ci correspond à l'écoute humaine).

Placer le sonomètre à la position d'écoute incliné à 45° vers la scène frontale.

Penser à couper le caisson pour cette mesure. En effet, comme c'est un signal large bande, une partie est envoyé au caisson et la norme DOLBY augmente le volume du caisson de 10dB par rapport aux autres enceintes. Cela fausserai les mesures.

Chaque enceintes doit avoir un niveau de 75dBc. Modifiez la valeur des niveaux dans la config de l'ampli.

Le niveau du caisson se règle à 85dB avec les tests suivants du DVD. Si vous avez un Equalizer graphique comme le SMS-1 de vélodyne, il vous sera plus simple d'effectuer le raccord enceintes/caisson.

Pour vérifier que tout est OK, prenez plusieurs films de votre vidéothèque, lors des dialogues, le niveau doit être de 75dBc (+ ou - suivant l'encodage DTS ou DOLBY) (avec le volume à 0dB sur l'ampli).

Voila, vous avez votre niveau de référence. Ne toucher plus le volume.

• Mesure acoustique :

Théorie

Nous venons de voir la calibration des niveaux. Maintenant, un point très important, savoir comment se comporte notre pièce.

Une pièce est unique. Suivant sa taille, son volume, le son ne va pas se propager de la même façon.

Suivant le diagramme de bolt :

Pour trouver ci on ce situe dans la zone acceptable, il faut diviser la longueur de la pièce par la hauteur (indice vertical) et la largeur par la hauteur (indice horizontal).

Pour ma part, ma pièce fait 7,8mx3,90mx2,05m ce qui donne : 3,8:1,9. Ma pièce est déjà hors norme  

C'est une indication intéressante pour la construction d'un studio d'enregistrement, vous n'allez quand même pas refaire votre maison, mais on peut s'attendre à avoir des fréquences gênantes hors de la zone acceptable.

Un applet java est disponible sur internet pour connaitre la propagation des fréquence en fonction de la taille de la pièce. Je le mettrai dès que je l'aurais retrouvé   Avec cet outil, on peut se faire une idée des fréquences posant problèmes et leurs emplacement dans la pièce.

Deux éléments importants vont rentrer en compte dans l'acoustique de votre pièce :

Le RT60
La réponse en fréquence

Le premier est décisif. Il vous indique la réverbération de votre pièce. Une pièce dite clair, comme un salon avec du carrelage, des murs réfléchissants et des vitres contribue à un RT60 très élevé. Échos flottants, fréquences exagérées, fatigue auditive, une bouillie sonore en perspective !

En home cinéma, on qualifie un RT60 de 0.5 et moins d'acceptable (à 1khz). En rentrant dans la pièce, vous aurez un sentiment de son étouffé, pour avoir une discutions intelligible, vous serez obligé de parler plus fort que dans votre salon.

RT60 typique d'un salon :

RT60 valable pour un home cinema :

Ces chiffres sont mesurable avec le logiciel ROOM EQ WIZARD que nous verrons plus bas.

Le deuxième point est la réponse en fréquence. C'est à dire comme va réagir votre pièce en fonction de vos enceintes et comment allez vous percevoir les sons.

Le must serait d'avoir une courbe droite de 20hz à 20khz. C'est naturellement impossible, parce que premièrement vos enceintes ne sont pas capable de reproduire un signal aussi linéaire, que la pièce contribue à avoir facilement une courbe bosselée et que personne ne perçoit les sons de la même façon.

On peut mesurer la réponse en fréquence de nombreuse façon. Nous allons voir l'equalizer de velodyne (disponible en module solitaire ou intégré dans les caissons Digital Drive) et le logiciel ROOM EQ WIZARD (gratuit).

Pratique

Nous allons commencer par le système SMS-1 de velodyne. Bien que très peu d'utilisateurs le possède, il offre une solution qui mérite qu'on s'y intéresse.

Si vous n'avez pas de caisson Digital Drive, vous pouvez acquérir le module pour environ 700€. C'est une somme, mais l'essayer c'est l'adopter.

Cette solution permet de mesurer la plage de fréquence 15hz à 200hz. C'est effectivement exclusivement réservé pour la correction du caisson et le raccord avec les enceintes avant.

Comment ça fonctionne alors ?

Vous branchez le caisson/module sur une entrée de votre ampli et vous lancez la procédure de test (expliqué dans le manuel)

Voici pour exemple ma courbe (corrigée):

Que pouvons nous voir ? Un fort room-gain sous 32hz. Pourquoi ? Parce que c'est un mode propre à pièce. Sa longueur fait qu'une augmentation des infras-graves est présente et qu'il n'y a pas de traitement acoustique approprié (on verra ce qu'on peut faire plus bas). Une courbe bosselé mais dans la limite du raisonnable et un bon raccord caisson enceintes.

Avec ROOM EQ WIZARD

Que nous faut-il pour procéder avec REQ ?

-Un sonomètre
-Un micro de mesure type ECM8000

-Une alimentation fantôme pour le micro

-Une carte son de qualité avec une entrée line IN (audigy/xfi/m-audio)
-Un cable XLR pour relier le micro à l'alimentation et un autre cable XLR->jack pour aller au PC.
-Un cable RCA Rouge Blanc->Jack pour aller au PC et l'ampli

-Une carte son externe USB comme la M-AUDIO Fast Track permet de se passer de l'alimentation fantôme.

Il existe de nombreux tuto sur internet qui explique comment calibrer REQ avant la mesure. Je vais mettre les points essentiels.

Branchement

Line OUT de la carte son sur l'entrée de l'ampli.
Line IN de la carte son relié à l'alimentation fantôme ou à la carte USB M-Audio
Le micro à la position d'écoute, dirigé vers le plafond et relié à l'alimentation fantôme ou à la carte USB M-Audio

Une fois le tout en place :

Étalonner la carte son avec REQ (facultatif)
Étalonner le micro avec un fichier de correction (Fichier du ECM8000 dispo sur le site de REQ)
Vérifier les niveaux du micro (au minimum -20dB)
Étalonner le niveau SPL (75dBc)

Voici trois liens vidéo qui explique le tout correctement (anglais)
http://www.youtube.com/watch?v=21wUsNfF2Lw
http://www.youtube.com/watch?v=XmV [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=jkj [...] re=related

Que faire maintenant avec tout ça ?

• Optimisation :

 
Préambule :
 
Vous partez de 0, votre salle n'est pas encore crée ? Alors partez sur de bonnes bases !
 
-Vous avez un budget conséquent voir illimité, faites venir un acousticien. Lui seul sera à même de vous dire ce qu'il vous faut exactement.  
 
-Vous voulez tout faire vous même car vous n'êtes Crésus, alors partez sur un principe bien connu et qui a fait ses preuves : Le live END / dead END.  
 
Que se cache t-il derrière ces mots ? Le principe est tout simple.  
 
Le premier tiers avant de la salle est complétement absorbant : minimum 10cm de laine de verre / laine de roche recouvert de tissu tendu.
 
Le reste de la salle en BA13 recouvert de moquette murale. Le sol en moquette épaisse et un plafond suspendu type dalle Rockfond.  
 
Avec cette solution, vous partez assurément sur une salle qui aura une très bonne correction acoustique passive.
 
-Vous voulez vous faire plaisir en créant votre salle dédiée mais votre budget est vraiment limité, faites votre isolation primaire mais évitez à tout prix de recouvrir vos murs de peinture sinon, vous allez vous retrouver avec un salon bis.
Avec cette solution, la correction acoustique active va être quasi obligatoire. Nous allons voir ce que nous pouvons faire juste ci-dessous.
 
 
   
 
Nous venons de récolter pas mal d'information avec nos diverses courbes.
 
Que faire avec le SMS-1 ?
 
Voici une vidéo qui montre le fonctionnement du SMS-1  
 
http://www.youtube.com/watch?v=3GMahRvsAqk
 
Vidéo d'ensemble (par moi) pour les feignasses ou ceux qui n'ont rien compris :
http://www.youtube.com/watch?v=qBem-btQLwM (partie 1)
http://www.youtube.com/watch?v=xWFAuaQRCPk (partie 2)
 
Je voudrais rappeler qu'une bonne correction est une correction "légère" On ne doit pas forcer (positivement, +xdB) sur un equalizer car c'est provoquer de la distorsion et détériorer le signal sonore. Tout ce qu'on ne veut pas faire donc.
 
Voyons les différentes options possible du SMS-1.
 
Il y a deux menus. Le premier montre la courbe de réponse en temps réel plus les curseurs de correction et le second menu un peu plus complexe.
 
Voici le deuxième menu :

 
Que devons nous faire ?
 
Première ligne : C'est les différents presets. On peut donc mémoriser jusqu'à 5 presets.
Deuxième ligne : C'est la coupure haute du caisson. Par défaut OFF ou à mettre à 120hz pour pouvoir reproduire entièrement le signal LFE
Troisième ligne : A ne pas toucher
Quatrième ligne : Cela permet d'appliquer une coupure basse sur le caisson. Par exemple, je ne veux plus qu'il joue sous 20hz. Un peu inutile dans une configuration standard.
Cinquième ligne : A ne pas toucher
Sixième ligne : La phase. Comme indiqué dans le premier post, donc une configuration standard, 0 devrait être bon. Si vous constatez des creux important, essayez de changer la phase.
Septième ligne : Polarité de la phase.
Huitième ligne : Le volume du caisson.
Neuvième ligne et dixième ligne : Ces options permettent de faire une correction supplémentaire par rapport au premier menu. Je sélectionne par exemple 30hz et 6.0, j'aurais une correction de +6dB à 30hz.
 
 
Voici le bas du premier menu :

 
Les curseurs sont déplaçables de gauche à droite et de haut en bas afin d'appliquer une correction positive ou négative en fonction de la fréquence.  
 
Vol correspond au volume du caisson.
L correspond à la correction du curseur sélectionné (-5dB dans cet exemple)
F correspond à la fréquence choisi
Q correspond à une option très intéressante
 
Voici un schéma qui explique comment ça fonctionne :

 
Plus la valeur Q est basse, plus la correction est large. Plus la valeur Q est haute, plus la correction est fine.
Sur une bosse ou un creux très large, au lieu d'utiliser plusieurs curseurs, un seul avec une bonne valeur Q peut faire l'affaire.
 
Maintenant que vous savez tout sur le SMS-1, avant de procéder à la moindre correction, que pouvons nous faire pour améliorer la courbe ?
 
Changez de place le caisson (vérifiez la phase), éloignez les frontales des murs latéraux, modifiez leur fréquence de coupure, avancez les vers l'auditeur. Votre courbe est toujours catastrophique ? Avancez ou reculez votre position d'écoute. 1 mètre peut radicalement changer la donne !
 
Tout ces efforts sont vains ? Commencez la correction, mais uniquement quand vous aurez trouver la courbe la moins bosselée.
 
 
 
Que faire avec REQ ?
 
Nous venons de mesurer notre première courbe.
 

 
C'est pas forcement chouette. Trop de gain dans les basses fréquences et pas assez de volume dans les hautes fréquence.
Vu que c'est ce que donne ma salle, je sais que la moquette absorbe le haut du spectre.
 
Et bien maintenant, on prend son courage à deux mains et on procède comme ça :
 

• On déplace les enceintes. Un peu plus éloigné des murs, on change l'angle, etc...

Toujours pas trouvé quelque chose de convenable ?
 

• On se déplace en avant et on fait de nouvelle mesure. La courbe n'est pas mieux ? On répète l'opération. (ou un peu plus en arrière)

Après quelques heures, vous avez trouver un placement plus ou moins correct (normalement ), alors maintenant on s'attaque aux corrections numériques.
 
Après m'avoir battu avec l'YPAO du Yam (Audyssey pour Onkyo, MACC, etc...) voici à ce que j'arrive :
 

 
Et son RT60
 

 
Les hautes fréquences ont eu un coup de boost. Par contre, impossible de corriger proprement les basses fréquence. Comme le RT60 me l'indique, des bass-traps (corner-traps) pourraient corriger mon problème. Le problème se situe sous 800hz.

réservé

 
 
Je connaissais pas les détails de la norme THX, les bandes de fréquences utilisées sont....bizarres .
 
Par exemple le canal LFE : 3hz à 120hz
La fréquence basse est "extrêmement" basse, trop difficile à reproduire dans un niveau correct, pour ne pas dire impossible (et c'est sans parler des amplis eux-même).
Et la fréquence haute me parrait trop haute, les basses seront clairement localisable (c'est correct dans un cinéma mais moins je pense pour un HC).
 
 
Sinon, topic de qualité en vue   .

Uniquement pour info, car je n'ai pas de pièce dédiée ...
 
Mais je suis en train de tout refaire les réglages de mon install, passé plus d'une heure hier sur le caisson (DD-12) et c'est toujours pas optimal ...  

 
 
bon début , très instructif.

Présent
 
Il va falloir que je m'y mette pour la partie audio et acheter un sonomètre depuis le temps que je le dis

Je vais aborder le réglage des velodyne.

L'ingénieur du son a la possibilité de mettre jusqu'à 120hz dans le canal LFE. C'est surement très rare maintenant avec les BR. Mais il serait bête couper le caisson à 80hz, par exemple, car tout ce qui sera au dessus ne se pas reproduit.

MAJ.
 
Une partie de l'optimisation à paraitre ce soir.

je plante aussi mon drapal, pour quand j'aurais un manoir avec 36 pièces dont une dédiée au  HC  

A noter que le Velodyne SMS-1 peut se négocier à 400$ neuf si on achète un HP de grave avec dans cette boutique : http://www.diycable.com/main/default.php
Dommage qu'il ne livre pas en europe...  

 
 
Et les frontales elles servent à quoi alors ?  

Et bien on parle du canal LFE. Certain ampli propose de rediriger le canal LFE sur les frontales, comme les onkyo, mais yamaha ne propose pas cette option.

On coupe en fréquence les enceintes, mais parfois impossible pour le sub (option OUI/NON).

Si on prend cette configuration :

Frontales coupées à 80hz
Caisson coupé à 80hz par l'ampli onkyo

Tout ce qui est produit sous 80hz par le canal gauche et droite est envoyé au caisson.
Tout ce qui passe par le canal LFE est envoyé au caisson qui par défaut est toujours en full range (120hz). On peut couper le caisson par l'ampli (onkyo) ou par l'arrière du caisson. Mais la dernière solution ne fait pas de redirection.

Cela s'appelle le bass-management. Chaque marque propose un bass-management différent.

Ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire, ou alors, moi je peux le faire sur mon Yam (Z7)

Hum, non. Le Yam Z7 ne le fait pas (ou alors j'ai pas compris la notice)

Tu as 3 options :

-Front + SWR : Envoi le LFE sur le caisson et sur les frontales (bof...)
-SWR : Envoie le LFE sur le caisson
-Front : N'envoi rien sur le caisson mais uniquement sur les frontales et les enceintes déclaré en large.

Quand on a un caisson, on choisi donc SWR. On se reporte donc aux nombres qui sont

SWR : 4 / 3 / 3

4 = Le sub reçoit les basses fréquences des enceintes déclarées en SMALL.
3 = Recoit le signal basses fréquence si les enceintes sont déclarées en LARGE.

Je ne vois nul part l'option qui permet au frontales de récupérer le signal LFE (quand coupé à 80hz sur le caisson par exemple)

EDIT :

Je viens de regarder le manuel du onkyo et bien je ne suis même pas sur qu'il y ai une redirection en fin de compte.

Suivant la notice, on peut appliquer une coupure du LFE, mais rien n'est mentionné comme quoi : Si vous coupez les fréquences hautes du LFE, elles seront redirigées vers les frontales  

Ok, j'avais pas du bien comprendre. Sur Yam, quand tu n'active pas de SUB, tu peux rediriger le .1 vers les frontales.
Par contre, pas possible de filtrer le caisson à 80Hz et envoyer le reste du signal LFE vers les frontales effectivement. (A moins que certains DSP le fassent d'eux mêmes ... faudrait tester)
 
Sinon, moi je suis réglé dans ton cas bof : Front + SWFR

Je confirme, aucune fonction de plus sur ça sur les onkyo

MAJ avec le SMS-1, en espérant que ça puisse t'aider avec ton DD.

J'ai mis BOF pour SWR + FRONT car comme je l'ai dit, soulager les frontales des basses permet d'avoir une bien meilleure restitution des médiums/Aigus .

De plus, envoyer en même temps le signal LFE sur les enceintes ne fait que + de SPL, mais pas plus de qualité sonore (si ce n'est moins)

Enfin, tu as un DD, un des meilleurs caissons sur le marché. Les basses de tes frontales sont complétements larguées comparé au DD

Tu pourrais aussi régler tes colonnes en small
Sur HCFR un ingé son est partisan du tout en small du moment que tu as un caisson qui suit comme un DD

Bon dites mois si vous avez des questions, ou un truc qui vous semble pas clair et quelque chose d'important qui manque.
 
Et puis vous pouvez commencer à parler de votre cas aussi

 
La je suis arrivé à un réglage vraiment sympa et quasi idéal pour ma pièce, me reste plus que la phase à régler car le caisson n'est pas du tout idéalement placé (en gros sur le flan gauche aux 2/3 de la pièce, cause WAF) puis re-peaufiner le tout par la suite.
 
Sinon, pour justifier le SUB+Front, perso, ça m'a beaucoup aidé pour la fréquence de transition, je trouvais que j'avais quelque chose de trop brusque en Small/80Hz ou Small/60Hz, du coup, j'ai mis Large/60Hz (Sur Yam, y'a possibilité de régler une fréquence de coupure même en large ...)
Même si effectivement, mes Kappa sont bien loin de mon DD12, elles sont capables de descendre jusqu'à 50Hz de façon linéaire, ensuite, ça perd des SPL mais ça continue à donner jusque 20Hz.
 
Sinon, beau topic, bonne continuation à toi  

Vraiment un très bon topic que voilà !  
Drapal planté of course

Merci

Personne n'a tenté la calibration à 75db ?

Moi le pb, c'est que je suis un cas particulier puisque je suis en 5.0.... !
 

Moi j'ai une bonne question
 
Comment calibrer un basspump/butkicker

En voila une bonne question

Et bien comme ça, je dirais qu'il faut jouer avec le bouton volume de l'ampli livré avec jusqu'à arriver à satisfaction.

J'ai lu que sur certain film c'était térrible, mais sur d'autre, trop présent.

Bah ouai c'est pour ça, on arrive difficilement à avoir un rendu homogène. Croyant que l'on a trouvé le bon réglage sur un film, celui d'après ça sera trop faible
 
Peut-être que les fréquences envoyées sur le canal LFE sont coupées trop hautes et on perd des infos non utiles pour nos caissons mais nécessaires aux BP/BK qui descendent plus bas En tous cas c'est l'impression que j'ai, qu'il y a des différences de niveau sur les BP/BK alors que le niveau du sub reste à peu près stable selon les films.

Tu peux couper le butkicker à combien ?
 
Essaye de ne pas empiéter sur le caisson. Il ne doit pas avoir beaucoup de film qui largue le caisson.
 
Tu as quoi comme caisson ?

Moi si pourquoi ?

J'ai 2 bass pump alliés à un ampli DIY à base de LM3886TF. J'arrive à avoir du 15Hz mais en dessous je suppose que les pauvres LM sont largués...
Mon caisson est un velo CHT12R

 
C'est pas trop fort, tu en es content ?
 

 
C'est un caisson qui ne fait pas d'infra c'est pour ça AMHA, les basspumps c'est bien jusqu'a 10-15hz, plus haut ca pose problème

J'avais juste tenté au début, mais du coup, j'ai tout écrasé mes réglages par une autocalibration avec le micro du Velodyne.

Ha ba bravo  

 
bah c'est surtout la pièce qui doit brider car les reverb dans 16m² ça tue tout ce qui vit en dessous de 35Hz    
Pour l'ampli des basspump, j'ai oublié mais je l'avais changé depuis, c'est l'ampli d'un caisson de récup de 110Wrms @6ohms qui coupe à 15Hz...

 
Les mesures, y'a que ca de vrai