Voilà je projette de passer en watercooling donc toute aide sera la bienvenue
 
Merci d’avance    
 
Ce n’est qu’un projet, donc ne vous attendez pas à voir des photos du montage dès demain    
 
Important: je suis complètement novice en la matière donc soyez indulgents et oubliez les découpes dans le boîtier    
 
 
j'envisage cela qu'en pensez-vous ?:
 

 
Pour le moment je ne sais pas ou installer le réservoir et la pompe.
 
J’aimerai garder le ventilo boîtier du bas si c’est possible pour faire entrer l’air frais, mais je ne sais pas si c’est possible avec l’épaisseur d’un radiateur 240…
 
Budget cagnotte dispo (réactualisé en temps réel   ) : 35,00 €  95,00 €  305,00 €  425,00 €  
 
Liste du materiel :
 
- 1 radiateur 360 pour le haut XSPC - Radiateur RX360 (avec ou sans 3 ventilateurs 120 dessous ?)  
   http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
- 1 radiateur 240 pour le bas ?
- 1 radiateur 120 pour l'arrière ?  
- 1 Waterblock CPU EK-SUPREME HF FULL CUIVRE
   http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8755.html
- 1 Waterblock GPU EK-FC285 PCB REV 2.0 GTX NVidia (j'en ai déjà 1)
   http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8281.html
- 2 Link GeForce  
   http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8825.html
- 1 EK-FC Bridge DUAL Parallel - Pont SLI Double Parallèle
   http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8826.html
- Jeu de 4 Bouchons Métal Finition NOIR 1/4"  ( x2 : 8 bouchons)  
   http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9758.html
- 7 BlackSilentFanPro PL2 120*120 (j'en ai déjà 2)
   http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _8540.html  
- 1 Pâte thermique OCZ Freezer ou l'Arctic Cooling MX-3 ?
- 1 Réservoir ?
- 1 Pompe ?
- 2 à 3m de tuyau 13/19 ?
- Liquide de refroidissement : eau déminéralisée
 
 
Pour le sens du ciruit d'eau quel est le mieux : CPU puis GPU ou l'inverse ?
 
Les conseils que j'ai retenu :
 
- Tous les waterblock doivent être de la même matière
- Liquide de refroidissement: eau déminéralisée (non conductrice en cas de fuite)
- Cartes graphiques en parralèle
- Sur les radiateurs il faut mettre des ventilateurs en extraction (pour faire de suite sortir la chaleur du        boîtier)

Salut miss
 
Tu pourrais rajouter un 120mm à gauche du CPU, tu as quand même 2 CG. Pour la pompe/réservoir, je dirais dans les emplacements 5,25".

 Loïc
 
il y en a un (je n'ai pas redessiné par dessus) j'ai remplacé l'original du boitier par un PL2    
(j'ai mis à jour le dessin)
 
à donc c'est ce que vous appelez réservoir en baie ?

Je ne parlais pas d'un ventilateur en plus mais d'un radiateur en plus
 
Oui ce genre de réservoir. Sinon tu dois pouvoir mettre un réservoir comme cela à droite du CPU et la pompe entre l'alim et le 240mm.
 
Tu dois pouvoir trouver des montages dans un ATCS 840 sans trop de problème sur HFR.

3 radiateurs    
 
oui mais entre voir et connaître les marques, quel diametre de tuyaux, quels embouts etc..  

super, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas.. j'était encore novice, ya quelque temps lol..    maintenant sa m'amuse..  De part mon expérience, j'ai appris que pour de bonnes perf. de refroidissement vu que j'habite dans un pays tropical plutôt chaut, ben plus le circuit est direct et court avec un maximum de rad en push/pull et plus sa refroidit.. sans oublier du gros diamètre, une pompe qui débite un max et les meilleurs waterblocks.

 
ça me parait bien compliqué tout ça... ça sert à quoi les top de pompe ?
 
et par rapport à mon dessin tu changerais quoi ? (push/pull c'est double de ventilateurs si je comprends bien, ça alourdit le budget   )

Le top de pompe, c'est un réservoir qui se pose sur la pompe.
 
Le push/pull c'est loin d'être obligatoire. Tu auras déjà de très bonne perf sans.

 
comme ça ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
 
et la pompe va en dessous en bas ?

Je pensais plutôt à ce genre de réservoir/pompe.

décidément c'est bien compliqué  

Pas tant que ça, non. C'est juste qu'il existe des pompes/réservoirs qui s'emboitent pour gagner un peu de place mais tu t'en fous un peu avec ton boitier ^^
Je voulais te conseiller ce numéro de Canard PC mais il est en rupture

Cet vidéo et pas mal
 
http://www.youtube.com/watch?v=OTNuYrpIO1c

C'est pas obligatoire en effet et le hic c'est que sa prend de la place, mais c'est non négligeable : un peu de lecture
 
[h1]Bien choisir ses radiateurs et sa ventilation ![/h1]sources : http://www.skinneelabs.com  
 
Liens utiles :  
Test WC CPU+SLI en MCR320  
 
Quelles sont les question préliminaires à se poser?  
1-Quels sont les composants à refroidir?  
2-Quelle configuration de radiateur+ventilation existe-t-il?  
3-Quel radiateur choisir?  
4-Quel ventilateur choisir?  
5-Finitions? Filtre à poussière bien entendu!  
 
1-Choix des composants à refroidir  
Avant tout chose il faut clairement définir les composants à  refroidir et identifier environ leur enveloppe thermique (TDP : Thermal  Design Power).  
 
Commencons déjà par énumérer les composants à refroidir :  
CPU : Pièce maitresse du PC sur laquelle on peut appliquer une surtension, donc oui bien entendu il faut le Watercooler  
Northbridge : Alors  là nous sommes actuellement à une frontière. L'arrivée du chipset P55  qui n'est pas réellement un northbridge. Mais à part cela, il faut  analyser les besoins en refroidissement du Northbridge. 2 fonctions font  chauffer à blanc le northbridge : la gestion de mémoire Overclockée et  la gestion d'un multi GPU. Dès lors que vous rentrez dans un de ces deux  cas (cad que votre northbridge s'occupe d'au moins une des 2 fonctions)  il faut penser à le watercooler.  
Mémoire : Il faut la watercooler UNIQUEMENT si vous la survolter...sinon ce n'est pas essentiel.  
Disque dur : Inutile  
Carte graphique :  Watercooler une carte graphique peut avoir trois intérêts. Le premier  réside dans le silence car certains ventilateurs de base font énormément  de bruit. Le second consiste à pouvoir monter un système multi GPU sans  étouffer une carte graphique par sa voisine. La troisième raison est  q'un GPU peut monter assez haut en T° (90°C en charge en aircooling) et  cette chaleur se diffuse indéniablement dans le boitier, ce qui faire  surchauffer les composants à proximité comme le northbridge ou même le  CPU. En conclusion le GPU reste le meilleur choix de composant à  watercooler après le CPU.  
Par contre l'overclocking des gpu reste toujours limité car aucune  carte n'accepte une grosse surtension sur la puce...mais bon les trois  premiers constituent déjà des raisons largement suffisantes.  
Plus d'info  
 
Je crois que c'est une bonne liste des composants à watercooler ou pas..  
 
Attardons nous maintenant sur les TDP de chaque composant :  
Avant tout chose il faut  avoir conscience que tous les composants de votre ne fonctionneront  jamais à 100% en MEME TEMPS..ah si..peut-être certains benchmark (OCCT  alimentation)..donc il faut y aller à la louche pour le calcul TDP  
 
Processeur : quad core :  95W(core i5/7 socket 1156) à 150W (core i7 socket 1366), dual core : 60W  à 100W. Attention Intel a tendance sous estimé le TDP max de ces  processeurs. AMD indique bien le TDP maximum.  
Northbridge : les northbridge ont les dimensions d'un processeur de portable, donc il faut compter environ 50W à pleine charge  
Mémoire : Pour la mémoire on peut dire que 2 Go de DDR2 à 1.8V c'est environ 40w. Un poil moins pour de la DDR3 à 1.5V.  
Carte graphique : on va se  cantonner au haut de gamme. Pour information la norme PCI express 2.0  impose une consommation électrique maximale de 300W par carte.  L'enveloppe thermique étant physiquement toujours légèrement inférieure à  la consommation électrique, on peut estimer que le TDP est à peu près  égal à la consommation électrique (l'écart est compensé par le  refroidissement des mémoires et mosfet par exemple). Par exemple une  GTX285 consomme 189W en charge 100% et une GTX295 289W...voilà de bonnes  estimations..  
Plus de détails sur le TDP des GPU : http://ht4u.net/reviews/2009/power_consumption_graphics/  
Pompe : La pompe chauffe également le liquide. Compter 18W pour la MCP355 ou 20W pour la MCP655  
 
Exemple : imaginons la configuration suivante à watercoolée :  
Core i7 920@4GHz (1.35v) : 150W+70W  
Chipset X58 : 50W  
3-way de 3xGTX285 1Go : 579W  
Cela donne un total maximal, théorique de 849W...valeur plafond  purement théorique qui ne sera jamais atteinte en réalité, faute  d'application réelle qui charge autant la machine.  
 
ASTUCE UTILE  : Comment trouver facilement l'enveloppe thermique de son PC actuel?  Jusqu'à présent je vous ai présenté des valeurs assez théoriques,  finalement assez éloignées d'une utilisation quotidienne.  
Il existe cependant une méthode simple pour connaitre l'enveloppe thermique maximale de son PC. Voici la méthode :  
1-Acheter un petit wattmètre de prise électrique. Cela coûte 10€ au supermarché/magasin de bricolage.  
2-Lancer vos applications favorites et observer la puissance électrique consommée à la prise.  
3-Documenter le rendement de votre alimentation (entre 70%-87%)  
4-Multiplier votre puissance consommée par le rendement de votre  alimentation et vous obtiendrez l'enveloppe maximale de votre PC  
 
Exemple : Core i7 920@4GHz  (1.35v)+X58+3-way SLI de GTX285 (non OC) : Sous Crysis j'obtiens une  consommation de 700W. Mon alimentation, une HX-1000...je regarde son  rendement par rapport à la consommation :  
 
Je prends 86%.  
Donc je multiplie ma puissance consommée par le rendement effectif et cela donne : 700*0.86=602W  
Cette valeur calculée empiriquement représente le maximum pratique de de dissipation thermique, en comptant TOUS les composants du PC (hors alimentation)...et en plus j'ignore le  rendement puissance électrique consommée/puissance thermique dégagée  mais celle-ci est de 1 maximum et encore une puce électronique n'est pas  non plus dédiée à faire du chauffage..  
 
 
Mini-conclusion :  Rendement thermique Empirique (602W tout PC) vs Théorique (849W CPU+NB+GPU)  
Ce qu'il faut retenir c'est qu'entre la théorie et la réalité il  existe une différence réellement importante! Tout cela pour bien  rappeler qu'il ne faut pas céder à la tentation de surdimensionner son  Watercooling.  
 
 
Passons maintenant à la seconde partie..  
 
2-Configurations de radiateur+ventilation  
Avant de voir où vous pourriez implanter il faut vous présenter les  différentes configurations possibles de ventilation ou de jupe/arceau  qui permettent d'optimiser le flux d'air.  
Cet article permet de faire le point très facilement :  
http://martin.skinneelabs.com/Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review.html  
 
En gros voici le classement final :  
 
Plusieurs éléments à retenir (qui n'engage que moi..) :  
1-La meilleure configuration en termes de rapport espace/performance est sans contexte un push-pull simple
2-Les jupes ne valent pas la peine car à leur place on peut très poser un push-pull plus efficace  
3-à basse vitesse de ventilateur (1350rpm), mieux avoir un système en pull et à haute vitesse un push est préférable..  
 
Maintenant en ayant tout cela en tête il est possible de passer sur le choix des radiateurs..  
 
3-Quel radiateur?  
Avant de commencer, il faut rappeler le principe de base d'un  radiateur. Ce dernier a pour objectif d'offrir la plus grande surface  d'échange entre le liquide et l'air ambiant. Pour se faire, un radiateur  se constitue d'un imposant système de pliage/dédale/labyrinthe (maze)  de tubes (en laiton, cuivre ou alliage d'aluminium) où le liquide de  refroidissement est en contact indirect avec l'air par l'intermédiaire  d'ailettes en aluminum ou cuivre. Les ailettes sont là pour augmenter la  surface d'échange. Le principe de l'échangeur/radiateur est simple : la  chaleur (liquide) va naturellement aller vers la fraicheur (air  ambiant).  
Bien entendu il est important de noter que l'échange thermique est  accéléré par l'application d'un flux d'air...c'est comme dans votre four  entre les modes de cuisson : avec ou sans chaleur tournante..cela cuit  plus vite en chaleur tournante..
 Réciproquement on évacue plus de chaleur dès lors que l'on applique un flux d'air sur les ailettes du radiateur.  
Voici quelques points techniques notables pour les radiateurs :  
1-Nature des ailettes : Aluminum ou Cuivre. Le cuivre étant un meilleur conducteur thermique que  l'aluminium, il est préférable d'avoir un radiateur à ailettes en  cuivre.  
2-Densité des ailettes : Ceci est un paramètre important pour laisser circuler l'air plus ou  moins facilement. L'unité de mesure communément utilisée est le Fins per  Inch (FPI). Une bonne valeur se situe entre 10-20, au-delà il faut des  turbines pour réussir à faire passer l'air à travers.  
Un FPI plus élevé a tendance également à diminuer plus fortement le  débit du liquide ce qui a des conséquences sur le choix de la pompe.  
3-Mono-Double rangée ou simple/mono épaisseur : Cette technologie permet de rallonger le circuit du liquide dans le  radiateur et ainsi augmenter la surface d'échange air-liquide. Les  double rangée font en général dans les 5-6cm d'épaisseur et les mono  rangée font dans les 2.5-3cm d'épaisseur.  
En général, les doubles rangées permettent d'avoir un FPI plus  faible qu'un mono-rangée et ainsi d'être plus efficace dès les basses  vitesses de ventilateur...mais il s'agit d'une règle générale et non  absolue..  
4-Double flux : Tout  simplement le liquide fait un aller-retour dans le radiateur. Dans les  anciens radiateurs, le liquide ne faisait qu'un aller et cela se  traduisait simplement : l'entrée et la sortie d'eau se situaient à  l'opposé du radiateur. Dans les double flux, entrée et sortie sont  proches l'une de l'autre.  
HWlabs a même utilisé le quadruple flux : 2 aller-retour. Ces  radiateurs sont diablement efficaces mais ils nécessitent un flux de  liquide maximum et aussi un flux d'air maximum..parfait pour les  benchs...et moins pour l'utilisation de tous les jours.  
Interfaces :Trois paramètres  importants : écarts entre ventilateurs, normalement 15mm, type de  d'embouts : filetage 1.4", filetage pour les vis de fixation : M3 ou M4  (évitez M3.5, rare en europe). Ce sont trois paramètres importants pour  l'implantation du radiateur dans le système.  
 
Il est temps de comparer quelques radiateurs connus de taille 360mm.  
COMPARATIF RADIATEURS  
Mono-rangée :  
Swiftech MCR320-QP (mode seul)  
Pour info voici le lien du RS360 qui reflète davantage les performances standards d'un mono-rangée : http://martin.skinneelabs.com/XSPC-RS360-Radiator-Review.html  
 
Double-rangée :  
The Feser Company XChanger 360  
XSPC RX360  
HWlabs GTX360  
Swiftech MCR320 STACK (sandwich de 2 radiateurs)  
Thermochill 120.3  
HWlabs SR-1  
 
La performance d'un radiateur est mesurée par la différence de  température entre l'air ambiant et le liquide de refroidissement quand  le liquide est exposé à une source de chaleur de XXX Watts.  
La fourchette à obtenir pour un refroidissement correct est entre  10°C-15°C...au delà c'est soit insuffisant soit surdimensionné. Il faut  essayer de tendre un maximum vers 10°C plutôt que 15°C car cela peut  devenir problématique en cas de forte chaleur.  
Edit 1 : contrainte  supplémentaire : la pompe possède une température de fonctionnement  maximum de 60°C environ...donc idéalement, l'eau ne doit pas dépasser  les 50°C. Attention à ceux qui ont des températures ambiantes  importantes (été, ensoleillement, latitude).  
 
Voici les résultats tirés du site suivant (débit : 1.5GPM-Galon par minute, soit 340l/h-litres par heure environ):  http://www.skinneelabs.com  
Pour 10°C :  

Pour 5°C : (pour le fun)  

Pour 2°C : (pour le fun)  

 
Il y a une tendance qui se dégage très nettement :  
Jusqu'à 1500rpm, tous les radiateurs se tiennent mis à part le  GTX360 qui pait au prix fort ses ailettes très serrées. Par contre  au-delà de 1500rpm, les TFC et GTX360 prennent le pouvoir sans partage.  Sans surprise à 3000rpm le swiftech mono rangée est bon dernier..  
Si on prend les 15°C, on atteint facilement facilement les 600W de dissipation pour tous les participants à 1500rpm..  
 
Mais il faut aller au-delà de cette première conclusion pour trouver le radiateur adapté à son besoin.  
Tous ces tests ont été réalisés en pull simple (3 ventilateurs), qui  correspond, dans l'absolu, à la pire des configurations possibles. En  appliquant un push-pull de ventilateurs standard (pression stattique  standard) cela permet de gagner 20%...et cela monte davantage avec des  ventilateurs à forte pression statique.  
 
Par exemple : un noctua P12 tournant à 900rpm possède une pression  statique de 1.21mmH2O contre 0.76mmH2O pour un S12@900rpm. Pour égaler  cette pression de 1.21 un S12 doit tourner à 1200rpm environ.  
 
Donc normalement l'intérêt d'un P12 est d'avoir une superbe pression  statique dès 900rpm! Cette caractéristique permet de faire passer un  flux d'air correct dès 900rpm.  
 
Bref autre que les performances thermiques pures, il faut regarder  le confort d'utilisation. Avoir un watercooling qui fait du  bruit...comment dire...à part pour des benchmark...cela ne sert à rien.  
 
Au niveau sonore : les ventilateurs dépassant 1300rpm environ deviennent audibles...donc  en pratique il faut regarder les performances des radiateurs allant jusqu'à 1500rpm et avec un delta T° air-liquide de 10-15°C  
 
A ce jeu le classement est assez surprenant, car finalement TOUS les  radiateurs testés (sauf RS bien en dessous) sont dans un mouchoir de  poche.  
Au final c'est la taille qui va les départager et là, le swiftech  MCR320 seul se retrouve en tête...je dois avouer que j'ai été très  surpris par ce résultat.  
 
4-Quel ventilateur  
La pression statique et le silence avant tout! A ce jeu, deux ventilateurs sortent du lot : Nanoxia FX12-1250 et Noctua P12.  
A voir ce que donnent des noctua P12-900..  
 
Classification des ventilateurs suivant leur vitesse :  
<600 RPM = très basse vitesse  
600<x<1000 = basse vitesse  
1000<x<1350 = standard  
1350<x<1650 = haute vitesse  
1650<x<2000 = très haute vitesse  
>2000 = turbine pour bench.  
 
On peut aussi penser à utiliser des ventilateurs plus puissant,  style nanoxia FX12-2000, mais sous volté et au besoin remettre la  puissance maximale (en cas de fortes chaleurs par exemple)  
 
EDIT : Que sont la pression statique (mm H2O) et débit d'air (Cubic Feet per Minute, CFM ou m^3 par heure)?  
Pour faire simple (limite caricatural) : considérons une moto de  sport : elle va très vite mais reste légère...si une moto lancée à  pleine vitesse heurte un obstacle elle s'arrête net. Par contre  considérons un char d'assaut, il est lent mais quand il rencontre un  obstacle..bah il ne s'arrête pas...  
 
En gros c'est pareil pour les ventilateurs : Avoir une forte  pression statique permet à l'air de circuler malgré un parcours sinueux  (style radiateur)...en gros le débit d'air n'est pas la caractéristique  principale pour un bon ventilateur de radiateur..  
 
5-Filtres à poussière  
Un point super important aussi : la présence de filtre à poussière.  Il est très important d'avoir un flux d'air filtré au maximum de  poussières. Pourquoi? Simple la poussière constitue un bon isolant. Donc  quand celle-ci s'incruste dans un radiateur, elle diminue largement les  performances du radiateur.  
Conclusion : il  faut étudier ton flux d'air pour le watercooling et penser à le filtrer  au maximum. Même avec des filtres, il sera aussi nécessaire de nettoyer  ses radiateurs à coup de bombe d'air froid.  
 
Conclusion  
 
Chaque Watercooling est unique...à vous de jouer...vous avez, presque toutes les cartes en main..  
Et n'oubliez pas une chose : en watercooling, ce n'est pas celui qui a le plus gros qui est le meilleur!

Ça tu l'as dit...  

 
 
Mais nonnnn, un peu de lecture sa fait jamais d'mal,   .. En réalité c'est très simple, et puis ton premier water ne sera jamais le meilleur.. il faut te lancer c'est tout..

Avec mon premier water, je me suis pris tout le liquide de la pompe dans la tête

Regarde dans ma signature mon premier water, un fail, avec le meme boitier que le tien
tu verras, apres celui la tu comprendras mieux

EDIT : tu auras peut etre du mal à placer le ventilos du bas, vu qu'il y aura le rad 240...

 
   je vais regarder
 
oui pour le ventilateur du bas je m'en doutais, mais ça serait dommage car il n'y aurait plus que celui de devant pour faire entrer de l'air frais  

ouais dommage, à moins que tu veuilles faire de la decoupe ^^

 
non je ne suis pas équipée pour... j'ai vu ton workblog ça a l'air bien galère (pas très indulgent les commentaires des habitués du watercooling..)

Moi non plus par équipé pour
de toute façon il faut les bonnes vis pour fixer un rad 360 sur le haut du ATCS
normalement tu as 4 "truc" qui se fixent au ventilos, puis au rad

Les 4 gros morceaux de plastique noirs ?

 
elles sont pas fournies avec la pochette de vis du boîtier ?

tu peux prendre n'importe quelle vis munies d'écrous adaptées...
tu peux aussi jeter un oeil sur mon workblog, j'ai commencé gentiment comme toi avec l'atcs840 et un 360 en haut en extraction + un 240 accroché au disques durs en aspiration.

 
   
 
quand je vois l'installation    
...découpe du boîtier, gainage, peinture complète (ce qui suppose dériveter etc...) waterblocks intégral même la carte mère, remplacement des del du front panel,double circuit (moi j'arrive même pas à voir qu'il y a 2 circuits) ah oui pas de toute c'est l'oeuvre d'un novice... mais joli  
 
dommage que le waterblock que tu vends n'est pas comme celui-ci:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8281.html

Tu ne vas quand même pas acheter deux water block à 85 euros, pour de telles cartes ???
 
Je conteste

(j'en ai déjà un) ...donc pas de watercooling possible alors  
 
sont pas bien mes cartes  

c'est pas qu'elles sont pas bien, elles sont juste un peu anciennes désormais, et on arrive à un moment ou le WB vaut aussi cher que la carte...
 
et comme le WB n'est pas réutilisable, faut bien peser le pour et le contre...
 
 

Si tu en as déjà un (j'avais oublié), pourquoi pas.
 
Si elles sont encore bien tes cartes, mais plus toutes jeunes. Mais si tu veux te faire un PC entièrement WC, 85 euros et pas réutilisable sur d'autre carte graphique.

 
oui
 
donc  si je vends mes 2 CG + le waterbloc GPU que j'ai je vais en retirer combien ? 220/250€
 
je peux espérer quelle CG watercoolée pour des performances comparable à mon SLI dans ce prix ?

garde ton SLI de GTX285, j'ai ça sur mon deuxième PC et ça arrache encore bien... et puis avec le water tu pourras overclocker un peu plus après avoir monté la tension du GPU (j'étais déjà à 734/1584/1404 en air sans toucher au vGPU).
 
le WB que je vends est le même que celui dont tu as indiqué le lien, sauf qu'il est mieux (le plexi, ça fissure...)
 

 
 
les 2 sont compatibles ? (même si ça ferait moins joli)

Je confirme  

 
   tu confirme quoi que le plexi va fissurer ?  

Pour 40 euros d’occasion, la je te donne mon feu vert

 
mais c'est pas le même, c'est compatible au moins ? (c'est que les materiaux employés qui changent ?)
(je dois voir combien va me coûter le tout avant)

 
je confirme ceci :  
 

 
J'ai toujours eu des waterblock cuivre/plexy ou nickel/plexy, la j'ai 2 en cuivre plexy, jamais eu de souci..  

 
Comment ça c'est pas le même ?  
 
La compatibilité entre les deux waterblock ? Ou avec la carte ?