/!\   TOPIC EN RENOVATION GRACE AU MANAGEMENT PARTICIPATIF TRANSVERSAL ET LA MUTUALISATION DES SAVOIRS   /!\
 
                                                   Viendez tous faire partager vos connaissances sur le labo, donner des liens utilies, vos astuces et tout et tout        
 
 
Si vous voulez rajouter des infos dans ce 1er post, envoyez moi un aimepet et je ferai la màj
 
 
                                             Chantier ouvert au public, mais port du casque obligatoire pendant les travaux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mises à jour :
08/10/2008 : Ajout du site http://home.snafu.de/jens.osbahr/p [...] rocessing/
                  Ajout détail du matériel nécessaire dans la partie Dév
 
31/10/2008 : Ajout du recyclage des produits chimiques (partie 6 - trucs et astuces)
04/11/2008 : Une astuce de mamour pour connaitre le temps de dév des pelloches poussées (partie 6 - trucs et astuces, magouille et cie)
14/01/2009 : Ajout du lien de la doc Ilford
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   Coût en matériel :
Kit de base, environ 30€ :  
Cuve
Broc de cuisine/verre doseur/Seringue  
Revélateur
Fixateur
Bouteille de Lait vide
Pince a linge pour faire sécher les négas
vinaigre blanc pour le bain d'arrêt
Décapsuleur, mais tout le monde à ca sur ce forum d'alcoolos
 
Kit confort : 50€ et plus
Cuve multis spires
Broc de cuisine/Eprouvette graduée/Seringue  
Revélateur
Fixateur
Bouteilles accordéon
Pinces à dessin pour faire sécher les négas
thermomètre
chrono
bain d'arrêt
agent mouillant
 
   Apprentissage trés simple, il suffit de se lancer
 
 
Toute la technique pour développer son 1er film noir et blanc
Tout est expliqué sur le site de Lycos : http://blog.guillaumebiesse.com/pr [...] -et-blanc/
 
 
Mise en spire en image :
comment charger du 135 et du 120 sur une spire ....
 
http://fr.youtube.com/watch?v=6SM5p_x4w7A
 
ou sinon une autre méthode pour le 120 : http://fr.youtube.com/watch?v=6cD8eP8kjdo
 
en enlevant complètement le papier avant
 
 
Chartes de développement  
pour savoir quel temps utiliser en fonction de votre révélo et de pélloche. Il est aussi possible de télécharger la doc du film utilisé et du révélateur.
 
http://www.bw-reeltime.com/  
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
http://www.pirate-photo.fr/tablesdev/index.php
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1832300
 
 
 
 
 
 
 
Quelques conseils et réponses aux questions souvent posées ici  
 
Merci à Maître p0ulp qui a pris la peine de nous faire cette bafouille
 
 
Prémouillage
 
Le prémouillage est une étape préliminaire au développement d'un film, on peut s'en passer en 35mm, mais pas en 120 et plans-film, le film étant constitué autrement.
 
Globalement il s'agit de gonfler la gélatine du film, tout en le mettant à température, ce qui est nécessaire dans un développement à 24°C par exemple.
Ce prémouillage permettrait aussi d'éviter l'apparition de bulles qui seraient la cause de développement irréguliers sur le film, je n'ai jamais pu le vérifier.
 
Je conseillerai à tout le monde de faire ce prémouillage simplement par habitude, c'est une étape qui ne demande aucun effort particulier, et qui est de toute façon nécessaire pour certains films.
 
Dans le cas des films 120 et des plans films, la couche anti-halo est évacuée lors de cette étape, c'est une couche colorée et chargée en composant qui sont susceptibles de polluer le révélateur, et donc de raccourcir sa durée de conservation.
 
 
 
Le révélateur
Il existe des révélateurs liquides, rapides à préparer : LC29, rodinal….. et des révélateurs en poudre : D76, Xtol (aussi appelé attrape jazz ) et bien d’autres
 
Exemple de préparation d’un révélateur en poudre : Le D76
Le D76 se conserve 6 mois en solution stock dans un bidon plein, 2 mois dans un bidon non plein et 24 heure dilué . Les dilutions sont 1+0 (stock) , 1+1  ou 1+3 .
Les solutions diluées sont a bain perdu, la solution stock est réutilisable en ajoutant 10% du temps a chaque utilisation,
 exemple : 10 minutes premier dev , 11 minute deuxième , 12,1 minutes troisième, jusqu'a 4 fois, mais 3 serai plus raisonnable, après on a un risque de granulation, perte de contraste et voile plus prononcé.
 
Pour préparer du D76 stock, à partir d'un sachet de poudre donc , il faut prendre environ 3/4 de la quantité finale d'eau, la monter à 40/60 °C et verser le sachet dedant en touillant jusqu'à ce que tous les cristaux soient dissouts, puis rajouter de l'eau pour arriver à la quantité finale de révélateur (1 litre, 1 gallon , 5 litre suivant le conditionnement). Ensuite mettre en bouteille, agiter comme un forcené et attendre 24 heures avant de l’utiliser. Si vous êtes pressés, n'attendez pas (enfin faut que ca refroidisse quand même), mais la dilution risque d'être incomplète et il y aura des grains.
Cette dilution de la poudre donne la solution Stock.
 
Voila c'est prêt !
 
Toud les temps sont indiqués sur le sachet en fonction des dilutions.
 
Le D76 a un équivalent chez ilford, c'est l'id11 , c'est le même, mais il est en deux parties, pour  préparer la solution stock il faut d'abord dilué la partie A COMPLETEMENT , et ensuite rajouter la partie B.
 
 
 
Les dilutions
 
c'est pas compliqué, c’est comme les cocktails   :
Le premier chiffre indique un volume de solution et le second le nombre de volumes d’au à ajouter.
 
1+1 : c’est comme pour le ricard : 1 volume de Ricard pour 1 volume d’eau
Ex : Pour faire un litre : 500ml de Ricard Révélateur + 500 ml d’eau.
 
 
 
 
Le bain d’arrêt :
 
Il sert à arrêter net l’effet du révélateur. Plusieurs solutions existent :
 
- Le vinaigre blanc : on en trouve dans tous les supermarchés
 
- L’acide acétique : On en trouve en pharmacie, il en existe du pur ou diluer. Ca ne coute pas tés cher (dans les 4€ le litre il me semble).
Pour que le bain d’arrêt soit efficace on met généralement 1 cuiller à soupe par litre d’eau.
 
- Des solutions toutes prêtes vendues dans les magasins photo
 
- Certains rincent à l’eau…  
 
- ... et d’autres ne font pas de bain d’arrêt du tout
 
 
 
 
 
Fixateur
 
Utilisation, dilution:
 
La dilution du fixateur conditionne la durée de fixage et le nombre de réutilisation.
Les plus courant sont l'Ilford Hypam, l'ilford rapidfixer, l'agfa Agefix et le Tetenal Superfix, les dilutions sont relativement semblables de 1+4 a 1+7 , jusqu'à 1+9 pour un usage unique.
Il existe également des fixateurs en poudres qui peuvent se conserver pendant plusieurs années sans aucun problème, la dilution est alors de 150gr à 200gr de poudre par litre de solution.
 
Le fixateur est réutilisable dans 90% des cas.
 
NB: Le fixateur Tmax est extrêmement concentré et efficace, c'est un fixateur dit rapide, il est plus cher que les autres, cependant il convient très bien aux film Tmax qui demandent de grands temps de fixage.
 
 
Définir la durée du fixage:
 
La durée du fixage est propre à chaque trio : Fixateur – Film - Dilution. Si la durée de ce bain ne nécessite pas une grande précision, il est facile d'avoir une idée du temps idéal de fixage en procédant au Test de l'amorce.
 
Ce petit test simple permet de réutiliser un fixateur dont on a oublié la date de préparation et le nombre de pellicules traitées.
Pour cela il faut récupérer l'amorce du film après l'avoir mis en spire, on peut tout aussi bien couper une bande sur un film 120.
 
Une fois placé dans le fixateur, on lance le chronomètre, le film va s'éclaircir puis devenir transparent, lorsqu'il est devenu transparent, on arrête le chronomètre.
En multipliant par 3 ou 4 le temps d'éclaircissement, on obtient le temps de fixage nécessaire.
 
Lorsque le temps obtenu dépasse les 10 minutes, il est temps de jeter le fixateur et d'en repréparer du neuf.
 
Notez que plus le temps de fixage est long, plus le rinçage sera long, et qu'il est inutile, voir dangereux de fixer le film trop longtemps.
 
 
 
Rinçage:
 
Le rinçage est toujours un moment délicat, puisqu'il est souvent la cause d'apparition de poussières, rayures et autres problèmes que l'on rencontre généralement au début, rassurez vous, en quelques semaines de pratiques vous aurez trouvé votre solution.  
 
Voici plusieurs procédés de rinçage, plus ou moins consommateurs d'eau, l'alliance de deux techniques permet parfois de trouver un bon compromis entre la consommation d'eau et le temps que l'on met a rincer:
 
Le rinçage par agitation :
 
C'est une méthode simple, qui demande un peu de patience: Une fois le fixage terminé on remplit et vide la cuve 1 ou 2 fois pour évacuer le plus gros du fixateur.
Le principe de cette méthode est de remplir la cuve a 2/3 ou a moitié environ pour assurer une bonne circulation de l'eau, de retourner 10 fois, de vidanger, et de remplir, ensuite on double le nombre de retournement, 20 fois etc .. etc ... il n'y a pas de valeur précise pour le nombre de retournements, mais une durée de 5 min me parait convenable.
 
 
Le rinçage à l'eau courante:
 
C'est la méthode la plus simple, mais aussi la plus consommatrice d'eau, et pas toujours la plus efficace quand on a pas la cuve adéquat.  
Il suffit en fait de laisser couler l'eau dans la cuve pour que l'eau arrive par le fond de la cuve, dans le cas d'une Paterson system 4 pas de soucis. En revanche pour une cuve cuvé classique comme les Durst ou les Kinderman en inox, ce lavage est totalement inefficace.
 
NB : Il existe un accessoire, relativement couteux, mais très pratique, il s'agit du  Force Washer Paterson, c'est en fait un bête tuyau avec une section intérieure très faible qui se branche sur les cuves Paterson, permettant ainsi d'avoir une pression suffisante a une bonne agitation en conservant un débit d'eau très restreint.
 
 
Le rinçage « stagnant » :
 
Ce rinçage est une finition, on le pratique de préférence avec de l'eau déminéralisé, en laissant les films 5  à 10 minutes dans cette eau stagnante on évite l'apparition de traces de calcaires, plus ou moins présentes dans l'eau suivant la région ou l'on habite.
 
 
 
Utilisation d'agent mouillant
 
Les agents mouillants sont des savons, très concentrés, qui permettent à l'eau de mieux couler lors de l'étendage des films, on peut souvent s'en passer en utilisant de l'eau déminéralisé comme dernier bain.
 
 
 
Essuyer les films, pourquoi, comment et quels sont les risques ?
 
On n’essuie jamais la face émulsion d'un film !
 
Encore une fois il n'y a pas de réponse universelle à cette question et c'est dans votre pratique du développement et dans les échecs que vous trouverez vos marques. Sachant qu’à ce stade du traitement le film est très fragile, la gélatine étant gonflée d'eau, elle est facilement rayable, on peut également enlever de l'émulsion très facilement, donc il faut faire attention, et proscrire tout outils un tant soit peu rigide, comme les pinces en caoutchouc par exemple.
 
Le but de cette opération est d'éviter les poussières, inutile de préciser que la propreté des moyens utilisés pour essuyer les films doit être irréprochable sous peine de faire plus de dégâts qu'autre chose.
 
 
 
 

 
 
   le petit Gysmo est demandé à l'accueil de ce topic, le petit gysmo
 
 
en attendant :
Matériel et technique
http://www.machinchose.com/cour2.html
http://35mm-compact.com/photographie/labo-photo.htm
 
http://www.dolphin2001.net/photo/photo1.htm
 
 
 
bricolage :  
un labo de AàZ (enfin de L à O /brico) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
Quelques manuels de matériel de laboratoire
http://manuelsphoto.free.fr/
 
 
 

 
Un topic est dédié à ce sujet, donc inutile de faire doublon ici
 
 http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 8987_1.htm
 
 
Quelques liens pour vous donner un avant goût
 
http://www.mamutphoto.com/content/view/142/29/lang,en/
http://www.disactis.com
http://www.photogramme.org/textes/accueil.htm  
 
 

 
Le faire vous même vous permettra notamment de "pousser vos diapos, ou de réaliser des traitements croisés.
 
Pourquoi ?
http://image.contact.free.fr/technique/dvpt_perso.htm
 
Comment ?:
Développement 3 bains
http://image.contact.free.fr/technique/jobo.htm
Développement 6 bains
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/e6.htm
 
 
 

Topic dédé par _ftbx_
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
 
 
 
 

• un moyen tout con de sortir une amorce rétractée à l'intérieure d'une bobine!Donné par Pek

1.  Coller un bout de sctoch double face sur un morceau de carton. Il faut un carton fin et pas trop trop souple, genre un ticket de metro devrait aller.
2.  enfiler le carton dans la fente de la bobine
3.  tourner
4.  ressortir et hop magique l'amorce revoit le jour.
 
 

• Contrôler son révélateur :

Préparer une solution de 1/100 000 de bleu de méthylène et mélanger 5 cc de cette solution avec 25 cc du révélateur à tester. La vitesse de décoloration est directement proportionnelle à l'activité du révélateur. A chacun de faire son calibrage avec un révélateur récent et son mode opératoire personnel.
 
d'aprés : http://www.dolphin2001.net/photo/photo1.htm
 
 

• Comment recycler les produits chimiques utilisés ?

Se renseigner auprès de la déchèterie la plus proche mais il se peut qu'ils refusent de prendre les produits car en fait ils ne savent pas dans quelle catégorie le mettre. Après renseignements par chez moi, il faut leur dire que ce sont des solvants, et généralement toutes les déchèteries traitent ce type de produit.
Ailleurs (dans les contrées lointaines d'Amiens), ils demandent de séparer le révélo et le fix (base et acide je crois . Donc le plus simple c'est de voir direct avec votre déchèterie  
 
perso je récupéré le révélo et le fix usagés dans un bidon de 5L d'eau déminéralisée. Par contre ils rendent pas le bidon  
 

• Connaitre le temps de dév pour une pelloche poussée : (par mamour d'etang)

Partir sur le (temps de base + 30sec) + 25% par IL et ponderation si on connait les conditions de prises de vue
 
 

 

Chartes de développement  
 
http://www.bw-reeltime.com/
 
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
 
Doc Ilford sur le dév
http://www.ilfordphoto.com/applications/page.asp?n=9 et http://www.ilfordphoto.com/applications/page.asp?n=26  
 
 
Magasins en ligne :
 
http://www.selsdargent.com/
http://www.digit-photo.com/accueil.php
http://www.mx2.fr/acatalog/
http://www.prophot.fr/
http://www.photostock.fr/boutique/liste_rayons.cfm
 
les labos spécialisés dans le noir et blanc : http://www.dolphin2001.net/photo/photo1.htm
 
 
 
Technique :
http://home.snafu.de/jens.osbahr/p [...] rocessing/
vous prenez reversal app, vous allez dans le rep mac os et vous lancez Reversal.app.exe et vous allez voir a quoi ca sert la diapo, a faire des technogeek scrupuleux qui code des trucs pour nous faciliter la vie
 
Documentation :  
http://www.pirate-photo.fr/documents/documents.htm
 
http://doc.marketingphoto.com/down [...] index.html
 
 
MaJ: le Stand dev par Lozit:
 
Rodinal et développement sans agitation ou Stand dev
 
Historique:
Ce mode de traitement n'est pas nouveau, deja avant guerre le photographe américain William H. Mortensen (1897 - 1965) était un adepte des développement long dans divers révélateurs.
http://www.thescreamonline.com/pho [...] index.html
http://unblinkingeye.com/Articles/ [...] ensen.html
 
Le principe:
Utiliser du Rodinal à une très grande dilution, 1/100eme voir 1/200eme avec un volume de rodinal pur d'au moins 5ml par film (3 ml selon certains auteurs). Faire une agitation de 30 seconde au début puis plus rien, voir une légère agitation au milieu. Durée indicative de 1 heure pour un développement à la sensibilité nominale du film et pour une dilution à 1/100. 1h30 pour un film poussé d'un diaphragme et 2 heures pour 2 diaph, le tout pour une dilution à 1/100. 2 heures à 1/200 de dilution pour la sensibilité nominale du film.
 
Les avantages:
Plus le rodinal est utilisé à une dilution faible, plus apparait un effet compensateur qui permet de moins faire monter les hautes lumières, donc de diminuer le contraste. Ce qui compense le gros défaut du Rodinal qui est de donner des négatifs très contrastés. De plus les hautes dilutions diminue la granulation.
Le développement sans agitation renforce la diminution du contraste global mais augmente le contraste local donc la sensation de netteté. De plus sans agitation le révélateur s'épuise rapidement sur les zones fortement insolées (hautes lumières) tout en continuant à agir sur les basses lumières ou il s'épuise beaucoup plus lentement. Le révélateur usé migre lentement des zones faiblement insolé vers les zones fortement insolés.
Cela dit, toutes ces indications sont encore théoriques, en particulier pour ce qui est du comportement de chaque types de pellicules et des temps de développement.
 
Les inconvénients:
Il arrive que certaines zones de la pellicule souffrent de sous développement à cause de la trop grande proximité des flancs de la spire. Cela est surtout notable en 120.
 
Un peu de lecture:
Un article très intéressant sur les répercussions d'un long temps de développement :
longs temps de développement: à bannir ou à bénir?
 
Et un article sur un procédé qui reprend les principe du stand dev : peu de retournement et allongement du temps de développement.
Méthode de Jules Steinmetz, le tireur de chez Magnum à la grande époque :  
D 76, TX : Le process de Jules Steinmetz

là http://doc.marketingphoto.com/
des docs peuvent etre utile je crois voir marque de films etc
http://doc.marketingphoto.com/down [...] index.html
http://doc.marketingphoto.com/down [...] French.pdf

c'est une vraie cat de pro, le num, l'argentique, le dev pc ou bains  

   
manque le réfrégirateur pour la bière    

 
La ventilation, n'oublie pas la ventilation dans ton labo.  Surtout si tu comptes passer 8h par jour.
 
-F-

J'ai aussi www.prophot.com comme magasin (existe aussi en boutique normal sur paris )

Drapal    
 
Topic intéressant, et comme j'en ai marre d'avoir des tiarges de merde... je vais considérer la chose.

Il manque juste un margeur on dirait  
 
 
Et l'éclarage de l'écran en inactinique pour surfer pendant les tirages  

Pour le séchage, je suspend au milieu de la douche. Vu qu'en général, c'est souvent arrosé, y'a pas trop de poussières.
 
Et puis avec les film séchage rapide qu'ils font maintenant, ça ne demande pas bcp de temps...

Je parle des films de maintenant. En 10 voir 15min, le neg est sec (NB comme diapo). Ou alors c'est qu'il fait super chaud chez moi .
Aujourd'hui, les émulsions sont de plus en plus protégées/plastifiés et les produits intégrent des agents pour évacuer l'eau rapidement. Enfin ce n'est que mon sentiment, je développais pas de tofs y'a 20ans  

Dites une question, tous les labos actuels font des tirages de merde? C'est devenu une generalité ou on arrive encore a trouver des professionnels qui font ca correctement?
 
C'est valable pour tout? N&B, Couleurs, Diapo?

Oui c'est valable pour tous.
Il y a qq labos qui font de bons tirages mais comme toujours, c'est aléatoire (je pensais que Photo Service était bon et apparemment ils font des boulettes).
 
J'ai donné mes 2 premières pellicules diapos dans 2 mag differents et les 2 sont revenus pourris. J'ai pas insisté et investi dans un labo. S'il y a des pb, c'est uniquement de ma faute maintenant.
Tu a la solution des labo pro mais ça devient vite hors de prix et il se peut qu'il rigole si tu viens avec une seule pellicule
 
Sinon, en trouvant des Kodachromes, il y a un dev inclus lors de l'achat de pellicules et il est de très bonne qualité (tu l'envoi directement au labo kodak en suisse ).
Mais  
1) faut aimer le rendu kodakchrome
2) faut trouver les pelloches (plus vendu en FR il me semble)

 
Putain c'est vraiment chiant ca.
 
Je viens de me mettre a la diapo, j'ai pas franchement envie de recuperer des diapos toutes pourries.
 
Je regardais des diapos prises par mon pere y'a 15 ans, putain la qualité est niquel, definition excellente, couleur au top...
A l'epoque, les diapos quand tu les faisais developper, les mags les envoyez directement au fabricant de la pelloch, le prix du dev etait compris dans la pellicule...et t'avais un bon resultat...

Il me semble que pour 3 Fuji Velvia tu as le tirage offert chez Fuji en ce moement...
 
Pour ma part je fais dvp + tirage dans un studio fox et j'suis vraiment content de la qualité! Et j'ai essayé pixmania avec les offres 10 tirages gratos c'est vraiment de la belle... merde !

 
J'ai des Sensia, et y'a bien marqué sur la pelloch que le developpement n'est pas compris.

En général, j'attends 30minutes par précaution. Par contre, ce n'est pas une blague quand je dis qu'il fait chaud dans ma salle de bain (2m2, ça chauffe vite en montant le thermomètre)
 
En général, je les range mais c'est vrai que je m'amuserais pas à scanner (ça fait chauffer le nég et c'est plus inquiétant...)

 
Je te crois , la prochaine fois je regarderai a prendre des pellochs pour lequels c'est compris.
 
Je viens d'aller voir sur le site de Kodak:
 
http://wwwfr.kodak.com/FR/fr/consu [...] iapo.shtml
 
Pour les diapos, seuls les Kodachrome 64 et 200 isos ont le developpement compris, les autres non.
 
Rien vu chez Fuji

C'est vrai que les résultats de mes essais dans le commerce pour développer mes diapos sont bien pourris    
 
J'ai un photographe à côté de la maison qui doit pas être donné mais qui sait travailler. Je vais essayer. Sinon ça va effectivement finir à la Kodachrome 64 ISO   Ca donne quoi le grain de cette pellicule?

Je test actuellement (J'attends le retour de ma pellicule.)

Rappel utile: l'ICE (anti poussière) ne marche pas avec le Kodachrome...

 
Y'a un moyen de savoir si un labo renvoie direct chez le fabricant ou si il dev eux meme? Tu leur a demandé je suppose

 
Je viens de verifier a la Fnac, et les 3 velvia n'ont pas le "tirage machin truc bidule offert" , ca devait etre une promo passagere.

Il me smeblait avoir lu sur l'enorme topic du temps de graphisme que lorsqu'il envoyait au labo, c'était les mêmes machines qu'au Shopi du coin.
Bref la qualité pouvait être très moyenne, y'a juste les types qui s'y connaissent un poil mieux...
 
Prends des Kodakchromes  

 
Ouai mais la j'ai 4 pelochs de diapo a passer avant
 
La prochaine fois que j'en rachete, si j'ai un resultat de merde au tirage, clair que je prends des Kodakchromes si j'en trouve bien sur

Ben non, ils mentent pas... ILs envoient bien chez Fuji (qui possédent la même développeuse que ton auchan, mais un mec un peu plus soigneux...)

 
Sinon plutot labo qui debite style le truc dans une galerie marchande de supermaché, ou le petit photographe de quartier (surement plus cher mais peut etre plus soigneux)?

ch'sais pas j'ai pas de voiture