Dans le cadre de la modernisation de mon watercooling et de mon boîtier, voir ici, j'ai acheté acheté une laing ddc 3.2 PWM.
Mais lors de mes recherche pour cet achat, j'ai constaté qu'était proposé sur le marché des mods pour mieux refroidir les laing ddc, ce qui me paraissait un peut abusé pour une pompe qui de base est chère. Je me suis alors posé la question de l'utilité ici et il s'avère utile dans mon cas d'améliorer le refroidissement de la pompe.
 
Dans un premier temps j'ai pensé à juste coller un vieux rad de pentium 1 ou de 486 sur le boitier de la pompe. Mais quand j'ai eu cette dernière entre les mains, je me suis dit que le problème c'est surtout que la chaleur y est confinée à l'intérieur ( boîtier en plastique ) et que y coller un rad n'y ferait pas grand chose. D'où les boîtiers métalliques avec ailettes proposés sur le marché.
Mais j'avais déjà dépensé bien assez pour cette pompe.
J'ai donc décidé qu'il valait mieux aérer d'une manière ou d'une autre les composants.
 
La pompe se divise en 4 partie aisément séparable en enlevant les 4 vis: le top, le rotor, l'électronique et la coque inférieure. Mon idée est d'écarter la coque inférieure de la partie électronique grâce à une ou des entretoises. De cette manière, à condition de surélever la pompe, l'air pourra circuler par simple convection, depuis l'orifice inférieur et ressortir par l'interstice libéré entre la coque inférieure et le top de la pompe. Bien sûr la pompe continuera à chauffer mais la chaleur sera évacuée plus facilement.
 Schémas du mouvement de l'air:  

 
A plus pour la suite!

et tu as pas un ventilateur de 40x40mm à mettre dessous ?

Non, mais par principe ça m’embêterait de mettre un ventilo de 40 dans un watercooling.

ok

Dans un premier temps, j'ai voulu fabriquer une entretoise en découpant puis pliant une bande d'alu, que l'on voit à droite sur la photo ci-dessous (ainsi que la pompe modifiée au premier plan):

 
Mais comme vous pouvez le voir, j'ai raté le dernier pliage et l'alu c’est cassé. Le but était de maintenir la pression entre les deux parties du boitier exactement comme ce l'est d'origine, la bande alu prends donc exactement la forme de la surface de contact de 1mm de large qui fait le tour des deux parties du boitier (voir prochaine photo).
Mais j'avais bien galéré à plier exactement au bon endroit et je n'avait pas envie de recommencer, ressouder les deux morceaux correctement me paraissait difficile. De plus il fallait encore évider le métal pour laisser passer l'air et au final le ce passage aurait été un peut étroit, l'espace entre le stator et le boitier étant relativement faible.
 
En guise d'entretoise, j'ai donc décidé de découper 4 bouts d'un vieux gros stylo bille. Mais comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, la partie haute du boitier n'est pas juste percée pour laisser passer la vis de fixation, le coin est entièrement évidé.

 
Le bout de stylo ne fera donc pression sur la partie haute du boitier que du côté intérieur. Il faut donc bien maintenir ces derniers pour qu'ils ne glisse pas.
Pour cela la façon la plus simple c’est de remplir l'intérieur des entretoise pour qu'ils soient bien maintenu par chaque vis. Ce fut très simple à réaliser: j'ai découpé 4 morceau du tube du mécanisme du stylo (le truc à droite sur la photo, déjà amputé) et complété par un peut de chatterton.
Les vis étaient un peut trop longue, j'ai donc utilisé un aute bout de stylo (plus petit) de l'auter côté des vis pour compenser (cercles blancs sur la première photo).
 
 
Le top plexi est un alphacool HF 38, c'set à dire à filetage 3/8. Je fait mes achats chez docmicro, car je peux récupérer le matériel directement chez eux, mais ils n'avaient pas d'embouts 3/8 pour tuyaux 13/16 ou 12/16. J'ai utilisé à la place des embouts PER de plomberie que j'utilise comme embouts cannelés. le diamètre interne des embouts n'est que de 10 mm, ce qui est dommage quand on s’embête à prendre du 3/8. De plus les embouts PER sont inutilement solide pour du watercooling. j'ai donc monté les embouts dans l'étau d'un perceuse sur colonne et j'ai repercé les embouts en 11mm. Théoriquement j’aurai pût faire 12mm mais j'ai pas osé, la marge d’erreur était trop faible, d'ailleurs sur la photo ci-dessous (montage non définitif) on peut voir que je n'ai pas trop bien visé pour cet embout:
 

 
 

 
Par rapport aux photos, j'ai remplacé le joint en butée externe par deux joints en butée interne sur l'embout de sortie, sinon ça fuyait.
 
 
Une dernière:

 
 
 
Pompe testée ok depuis plus d'une semaine!
 
 
 

 
 
Ca fait 9 ou 10 ans que j'ai ma laing ddc 10w avec pendant un temps un top plexi et maintenant un réservoir top et elle tourne comme au 1er jour. Je pense que dans ce cas là c'est un peu inutile.Et aucune coupure watercooling pendant cette période.
 
J'en ai récupéré une 2eme pour 20€ avec du matos divers au cas ou la mienne lâcherait ...

Bon ben malgré le mod, ma pompe a lâchée après quelques heures lors d'un test d’étanchéité.
Comme le PC était éteint pour ce test, le pwm était inactif, donc la pompe tournait à fonds.
De ce que j'ai vu sur le net, c'est une des 3 puces qui grillent habituellement sur cette pompe qui est morte chez moi.
 
Dommage pour du matériel aussi cher, je pense que la combinaison LPDC + pwm à fonds/désactivé entraine une vitesse de rotation trop grande et donc suivent de même la consommation électrique et la chauffe.

Réparée...
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _577_1.htm