Je viens de monter le kit watercooling de Swiftech APex Ultra qui comprend le waterblock Apogee
Avant le watercooling, j'avais un radiateur Noctua NH-12 + 2 Ventilo DB-Killer
et j'avais comme cpu un Opteron 170 (2ghz)  j'ai pu overcloker à 2.8ghz  
pour une temperature 32° et full  45°  ( sans overcloking  28° idle , 38° full)   .
 
Pour le watercoooling , le miséééééééééééééééére  
-sans overcloking il fait 38°    
et puis c super bruyant    
 
qu'est ce que ca veut dire? pour 270€ en l'air          
 
mauvais réglage , mauvais liquide? j'ai mis de l'eau déminéralisée + HydrX de swiftech.
 
moi qui pensais que le watercooling fait mieux que l'aircooling    
 
est ce que qq un a le même kit  de watercooling?
 
 
 
 

Ca me semble pas bien logique.
 
J'ai le même block et le ptit frère MCW60 sur ma x1900xt et les temps sont tout à fait correctes même avec un rad simple, donc si t'as que le cpu dans la boucle y'a un truc qui coince.

ci dessous les images
 




 
 

Y'a eu une fouite
 
Clairement, tes temps ne devraient pas être aussi élevées.
 
J'ai fait un petit test tout à l'heure, en idle mon opty s'était stabilisé à 32°C avec le MCR120, toujours la X1900 dans la boucle et surtout un bon chtit TLF-S12 à 800t/min... sachant que les sondes Asus sous-estiment carrément moins la temp que certaines que je ne citerai pas sous peine de me faire lyncher.
 
Bon, j'ai une DDC et non une D5 mais ça devrait donner grosso modo le même débit, par contre ton ldr est sacrément opaque... overdose d'HydrX?
 
Edit: ah, je vois que t'as laissé le support plastoc Perso j'ai monté comme indiqué avec les 2 entretoises nylon.

s il y a une fuite, mon pc serait déja HS
 
je me demande peut etre que l'eau déminiréalisée est peut etre aps bonne car d 'aprés le manuel, il fo mixer le hydrx vert dans une eau distillé 1  litre.
eau distillé et eau déminréalisé, c est pareil non?  

ton block est bien vissé ? hesite pas a bien le visser (bon casse pas la CM quand meme   )
 
tes temp' sont vraiment bizarre
 
l'eau distillé et l'eau demineralisé c'est pas vraiment la meme choses, mais l'eau demineralisé devrait faire l'affaire, fait attention aux algues quand meme

ouic  bizarre les temp, ca me fout en rogne
je vais essayer de visser .
est ce que j'ai overdosé le hydrx? j'ai vidé le hydrx dans une bouteille 1L d 'eau déminréalisée

snon pour vider le liquide, dosi je remplacer obligatoirement le tuyeau et laver le reservoir?

 
Et la tache verte sur la mousse sous la cage à durs, c'est une illusion d'optique?
 
J'ai mis de l'eau demi aussi, mais une dose bien plus faible d'HydrX (j'en avais même pas mis du tout initialement). Vu comme ce truc est poisseux, ça m'étonnerait pas que le LDR résultant soit excessivement poisseux lui aussi, ce qui expliquerait un débit minable et donc ces perfs.

ah ca , c' etait avant d'installer completement, c le reservoir quand je le remplisai  et j'ai gaffé en bougeant et il est tombé sur la mousse.
ensuite j'ai tout nettoyé bien comme il faut.
aprés j'ai mis en marche le watercooling, et j'ai bien regardé (plus prés) pour voir les fuites.

Ou alors tu te prend simplement la tete pour rien car ta sondes et HS et qu'elle affiche n'importe quoi. Le WaterCooling est bien plus efficasse que l'aircooling, dans l'ordre de 30% en moyennent, sans compter un volume sonore 100% meilleurs.
 
Essaye avec un Rheobus et une nouvelle sondes, et regarde les temperatures par la, est pas par ton PC. Moi je pense que ta sondes et endommager.
 
De plus si tes cable sont transparent d'origine, la dans ton cas tu as trop mis d'hydrix, tu as foutu lhydrix sans melanger et resultat ya plus d'hydrix que d'eau demineralisez.
 
Sinon l'eau distillez et mieux et ce trouve en pharmacie.

même dans le bios de la carté mére, il a mis le méme température.
il y a un moyen de savoir que la sonde est endommager ou pas?
 
oui j'ai remarqué le que le vert de Hydrx commence à blanchir, sinon il fo mettre la moitié de hydrx et mixer avec 1L d eau? (au fait j'ai bien mélanger)
dans le manuel il ne disait pas(il disait ménager avec de l'eau distillé ).
 
et comme là je n'ai plus de Hydrx.
Y a t- il des produits semblables et lequel me conseillez vous? car je pense pas en trouver Hydrx dans les magasins, j'ai vu d 'autre marque avec des grandes bouteilles et des couleurs différentes.
 
Mais aussi comment vider le watercooling?

Ce que je peut te dire ces que si ta sondes et defectueuse, tu aura la meme temperature que ce soit sous everest, le Bios ou tout autre logiciel, ces pour cela qu'il te faut une autre sondes avec un Rheobus.

et comme là je n'ai plus de Hydrx.
Y a t- il des produits semblables et lequel me conseillez vous? car je pense pas en trouver Hydrx dans les magasins, j'ai vu d 'autre marque avec des grandes bouteilles et des couleurs différentes.

A l'arret de pc, j'ai remarqué qu il y a pas mal de la mousse blanche dans les tubes.
 
Bon signe?

geforst: Non, pas bon signe.
Ta mousse blanche, c'est des bulles.
A-tu simplement pensé à PURGER CONVENABLEMENT tes éléments ? Pendant au moins 24 heures ?
Je crains que non, et rien que celà me semble la meilleur explication aux résultats moyens de ton montage.
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
 
 
PS: Si tu ne sais pas comment purger, y a des PDF d'installation des blocs sur le site SWIFTECH http://www.swiftnets.com/ qui expliquent les étapes à suivre pour faire çà bien, même si c'est léger.
 
 
PS²: Je profite ( oui, je squatte ) de trouver des possesseurs d'APOGEE et de MCW30 pour demander un service: je cherche les dimensions exactes (pas au dixiême de millimêtre non plus, mais plus c'est précis, mieux c'est), des différentes parties principales composants ces blocs, notament, pour l'APOGEE, la hauteur SOUS la fixation (=les épaisseurs additionnées de la base en cuivre du bloc et de la base en résine recouvrant ce dernier), les dimensions MAX et min de sa fixation ( longueur et largeur ), et pour le MCW30, sa hauteur à la verticale (quand le bloc est bien sûr avec ses embouts pointants vers le haut) des vis de serrage (du bloc sur lui-lême) des fixations à la carte-mêre en INCLUANT leurs têtes de vis ( et non la hauteur totale, prise au-dessus des enbouts).
Je sais que çà peut paraitre compliqué, ces informations semblent introuvables sur le oueb, la très grande majorité des sites qui prennent l'initiative de donner les dimensions de ces blocs ne font que des copiés-collés des informations du site de SWIFTECH, qui sont très légêres, ce qui ne m'aide pas.
J'essaye juste de déterminer si il est possible d'utiliser ces éléments sur ma carte-mêre, même si je sais que ce ne sera pas facile, au jugé çà coincera ( la fixation de l'APOGEE est TRÈS large, çà empiêtera très certainement sur le pont nord, au point de devoir retirer le dissipateur, auquel cas j'utiliserai des  vis plus longues avec des cales pour rehausser la fixation par rapport au bloc).
( Et non, pour ceux qui y auraient pensé, je n'essaye pas de faire un échangeur fait-maison en clonant leur bloc )
 
Merci par avance à ceux qui voudront bien m'aider.

lol, moi je vois deja une erreur au niveau du montage non?
 
de ta pompe, tu va au radiateur, mais moi j'irai deja au waterblock, et ensuite au rad, et apres le reservoir

osef du sens...
 
Et oui la mousse c'est pas bien, c'est des bulles et les bulles il en faut pas.
 
Et regarde la température de l'eau pour indice supplémentaire.

 
C'est pas un kit neuf à priori, si? (le réservoir a changé depuis au moins 6 mois... )
 
Si ça se trouve les blocks étaient dégueu, ça expliquerait tout ou presque

merci pour vos réponses
par ou commencer?
pour gigathlon , le kit est neuf, installé depuis hier
pour freeman, pour le sens de montage. sur le manuel il en proposait 2 méthode:  
 
(1) Water-block CPU + (1) Radiateur + Pompe + Réservoir
Connecter: �� Refoulement de la pompe à l’entrée du radiateur
�� Sortie du radiateur à l’entrée du water-block CPU
�� Sortie du water-block CPU à l’entrée du réservoir
�� Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE!
 
Alternativement
Connecter:  
�� Refoulement de la pompe à l’entrée du water-block CPU
�� Sortie du water-block CPU à l’entrée du radiateur
�� Sortie du radiateur à entrée du réservoir.
�� Sortie du réservoir à l’entrée de la pompe. OBLIGATOIRE
 
j'ai pris la premiere méthode, en pensant que ca change rien.
est ce que ca à cause de ca?  
 
ce n'est pas à cause de l'overdose de Hydrx ?  
 
pour versus , ohla, je vais pas arriver à faire des mesures comme tu le dis, pas piger le trucs.  purger j 'ai pas bien saisi , je trouve pas sur le manuel   je vais essayer d 'acheter de l'eau distillé
sinon pour le montage de quelle sens vous utilisez? pompe vers waterblock?
 
merci

La purge c'est simple, suffit de mettre le rad au point le plus bas avec les embouts vers le haut (un peu comme t'es là quoi...).
 
Faudrait que tu regarde ta pompe, avec ce réservoir il me semble que c'était la D4 et non la D5 (plus bruyante mais c'est à peu près tout), profites-en pour vérifier si elle est au moins en position 3.

je mets les photos pour voir ce que vous pensez
 

pistache à la vanille
 

bon?
 

oh des mousses dans le reservoir
 
je crois que c'est pas au max danss le reservoir j'ai remarqué que certains tubes ont l'espace d'air, j'ai du remplir un peu et mettre le pompe en d3 .
la ca fait pas de mousse au démarrage , et la couleur est plus verte qu'avant  mais peut etre que c'est normal à cette vitesse et la température n'a pas changé , ca passe à 40°.
 
 

Un des colliers est mal mis sur l'apogee (à mettre derrière le cône), mais ton problème vient visiblement bien d'une quantité d'air énorme
 
Faudrait que tu démonte le block pour mettre ses sorties vers le haut, ça doit être lui qui retient de l'air.

les colliers, je les mets un peu plus haut.
sorties vers le haut? pas pigé  (sorrry, je sais je suis lourd)    
 
autre chose, je suis allé à la pharmacie, il m'a remis de l'eau stérilisé et la femme me dit que c'est pareil mais je doute? vous pensez que c'est pareil?  
au passage, j'ai achete le liquide anti-corrosion de zalman comme celui ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html , il y avait que le bleu.

je ne trouve pas de l'eau distillée
4 pharmacies n'ont que de l'eau sterilisée et d'autres (garage, intermarché, sclecker,magasin de bricolage ) n'ont que de l'eau déminéralisée (et évidement ils ont dit c est pareil )

stérilisée=déminéralisée=distillée c'est simplement le procédé qui change, le résultat est le même.

 
Tu fais comme indiqué pour la purge du radiateur, mais avec le block cpu.

Non jokeur il ya quelques difference quand meme. Mais sinon prend de l'eau demineralisez. Sinon sur une photo on voit de la mouse de partout, ces normal que tes temperatures soit merdique, ya beaucoup trop d'air la dedans. Et un conseil a l'achat de l'eau.
 
Si un produit de refroidissement fait pas mal de mousse quand tu le secoue, il ne faut pas le prendre.

jokeur: Non, ces 3 dénominations sont différentes car non seulement elle se réfêrent à des procêdés de PURIFICATION de l'eau, mais par là même à un niveau de PURETÉ différement.
 
L'eau stérilisée est de l'eau bouillie: les micro-organismes qu'elle contenait sont morts (mais y en a qui vont réussir à revenir, quoi qu'on fasse) et elle n'est pas CHIMIQUEMENT PURE, l'eau déminéralisée, on lui retire des ions et du CO². L'eau distillée est censée être la plus pure, mais, puisqu'elle est très pure, c'est aussi la plus réactive: elle se recombine avec tout ce qu'elle trouve: genre des molécules de CO², comme celles que vous rejettez en expirant dessus quand vous remplissez votre circuit, qui rend l'eau ACIDE ( sympa pour les blocs...), voir même simplement le rayonnement solaire, les UV surtout,qui peuvent augmenter la probabilité de formation d'associations r-OH basiques et r-H acides (bye-bye les cathodes froides UV) (et non, contrairement à ce pensent certains naïvement, les UV ne tueront pas les bactéries). Bref, faut pas rêver, dès l'instant où le sceau du contenant d'eau purifiée est détruit, la pureté de l'eau se dégrade (voir même simplement en la stockant, toujours scellée, sur une longue durée).
De plus, je vous rapelle que vous rajoutez sciemment à cette eau des composés dont la pureté est assez discutable, ce qui fait que la recherche de l'eau absolument pure est franchement inutile. Le tout est de ne pas utiliser de l'eau dite "du robinet" (ou de l'eau minérale), vu la quantité de BOUES, polluants chimiques et de micro-organismes qui y pullullent.
 
geforst: Tes colliers: pas bon ! A hurler !    
Ils doivent être APRÈS la cannelure ( le cône, si tu préfêre), entre la cannelure et le bloc, et NON SUR la cannelure, sinon, c'est pas étanche.
 
Ensuite, il aurait fallu utiliser la méthode alternative proposée que tu décris, comme ton circuit est semi-ouvert, contrairement à un circuit fermé où la placement de la pompe n'a aucune importance.
 
Méthode pour purger l'air:  
 
_ Vérifie que tout le circuit est bien étanche. Une méthode classique consiste à utiliser du papier buvard, ou du coton placé à chaque raccord. Puis faire tourner le circuit un moment (genre 1h, c'est le strict mini, tellement strict que çà garantit juste à peine de voir les + grosses fuites) en utilisant la machine afin de prendre en compte aussi la dilatation ( autant des blocs que du fluide) dû à l'élévation de la température.
_ *SI* il n'y a nul part trace de ton liquide vert sur les cotton ou le buvard, même infime, alors étape suivante, sinon, tu recommence jusqu'à ce que ce soit rêglé.
_ Met le réservoir au point le plus haut, quitte à le tenir à la main ou à l'accrocher avec une ficelle.
_ Tourne dans un peu tout les sens le PC, éteint, en évitant de tirer sur les tubes, sinon, des fois qu'y en ai un qui se détache....Secoue-le doucement, avec les sorties des éléments toujours vers le haut, pour que les bulles remontent plus facilement ( sinon, si le flux va vers le bas, et les bulles qui tentent toujours de remonter, çà marchera moins bien)
_ Après quelques minutes de ce petit traitement, la même chose, avec la pompe allumée ( et juste la pompe ), au débit minimum, afin que les poches d'air restantes ne moussent pas ( ce qui est plus dur ensuite à éliminer ). Et sois patient, plus tu est patient, meilleur sera le résultat.
_ Vérifie que ton réservoir contient assez de liquide, il se videra petit à petit ( l'eau prendra la place des bulles et vice-versa), complête-le au besoin, avant qu'il soit vide.
_ Théoriquement, après çà, çà devrait aller mieux.
 
Je précise que pour faire la purge de l'air dans les rêgles de l'art, il faudrait le faire sans que les éléments ne soient montés dans le PC, ou au moins fixés, celà permet alors de les manipuler séparément et non de faire sa séance de musculation en retournant son PC. Tu peux aussi te faire aider ( pêre/mêre/soeur(s)/frêre(s)/copain(s)/copine(s), le chat est exclu )
 
Je rajouterai qu'il faut y aller doucement avec la pâte thermique, c'est pas des tartines que tu te fais, c'est uniquement pour boucher les micro-aspérités des 2 surfaces en contact. Ca peut jouer sur plusieurs degrés si tu t'y prend très mal.
 
 
Ensuite, concernant les mesures, si tu compte vider ton circuit de son fluide caloporteur, ben tu pourra au passage retirer la fixaton du bloc CPU( et puis faudra bien que tu remette bien ces colliers, je doute qu'il n'y ait que celui de l'APOGEE qui soit mal mis) tracer sa silhouette sur papier petits carreaux et faire les mesures de la fixation ainsi (avec une rêgle hein, pas juste avec les carreaux   ). Pour l'épaisseur du bloc, un mêtre ruban, contre le bloc, la languette dessous, l'ongle sur les graduations, çà suffira amplement, comme je l'ai dit, je ne cherche pas le dixême de millimêtre.
 
Gigathlon: Faut pas abuser, le liquide de refroidissement, c'est pas de la mélasse non plus, çà ne donne pas des mauvais résultats à un bon circuit lorsqu'on lui en ajoute.  
 
Avis personnel : Ca n'engage que moi, mais çà m'étonnerai que le 'fluidXP' ne soit autre chose que du simple liquide de refroidissement avec un vague additif, limite le mélange façon tiers-monde, et vendu à prix d'or...
En mettre 'trop' ne devrait pas anéantir les performances d'un circuit bien composé, çà devrait même probablement éffectivement aider dans une certaine mesure (si tant est qu'il y ai des surfactants dedans), mais faut pas croire aveuglément ce que disent les fabricants. Leur boulot c'est de vendre leurs produits coûte que coûte. Et comme les politiciens, ils font tout pour qu'on les croient, quite à mentir.    
 
PS:geforst: Pense à activer le mode MACRO quand tu prend des photos de près, çà évitera que des photos énormes soient quasiment inutilisables tellement elles sont floues.

merci pour tes précieus conseil versus666 et pour les autres aussi    
je vais réfaire pour les colliers.  
maintenant le probléme des bulles est disparu, il y avait effectivement pas assez de liquide car la premiére fois , j'ai juste remplir ds le reservoir au maximum et c'est tout alors qu il fallait allumer la pompe pour faire passer le liquide dans les tubes puis à nouveau de remplir le reservoir. J'ai remplir 3 fois et miracle pas de bulles, du vert pur .
ci dessus les photos,  pour la témpérature ,  il est 6h du matin et l'air est frais chez moi la température a bien baissé mais..je verrai dans l'aprés midi. je refaire aussi pour les colliers
et je vous tiens au courant    
 

 

 
PS pour les colliers, faut faire la même chose pour le reservoir, pompe, et radiateur , placé aprés le cannelure?
PS: eau distillé, ou la trouver?

Prend de l'eau demineralisez ces ceux que la plupart des gens utilises.

 
Le principe du collier sur les raccords cannellés vaut pour TOUT les raccords cannellés, où qu'ils soient. Donc oui, tu va refaire aussi celui de ton radiateur et celui de ta pompe aussi il me semble bien.
 
Quand à l'eau distillée, je ne sais pas si j'ai été assez clair : c'est la quête du saint graal pour rien, te prend pas la tête à acheter de l'eau ultra pure si tu y rajoute des 'saletés', l'eau déminéralisé suffira amplement, d'autant plus que ce ne sont pas des blocs à micro-canneaux, alors pas besoin d'une pureté extrême dont d'ailleurs tu ne pourrais percevoir la différence par rapport à l'eau déminéralisé qu'en laboratoire.
 
 
Sinon, y a personne qui peux me dépanner pour mon soucis de dimensions ?

 
J'aurais du dire "fluide caloporteur"...  
 
Le machin que swiftech livre n'est pas du fluid xp+ mais un mélange d'anti-algues et anti-oxydants, pour transformer l'eau demi en LDR grosso modo.

- pour les ventilo de radiateur, vous avez mis quel volts? 12v,7v ou 5v car le kit inclus un cable 3pins 5v et 7v
- le réglage de la vitesse de la pompe de D1 à D5 augmente t il la peformance car j'ai essayé de changer (que ce soit D5 ou D3) et la température ne change rien
 
MAJ : voilà, j'ai refaire les colliers, réinstallez le block cpu
la témpérature est passé à 28° cpu, mais pwmic 48°  en   idle  et 35° cpu / 53° pwmic en full , soit au même niveau que l'aircooling que j'avais à part le pwmic qui était mieux.
 
j'ai passé la vitesse de la pompe à D5 pour voir, et la mousse est apppaaaaaruuuuuuuu  

EXCELLENT
                CPU     Idle         Full
-------------------------------------------    
normal 2ghz           28°         33°
        2.5ghz          29°         35°  
        2.8ghz          32°         38°                
 
mais probléme  PWMIC bien trop chaud  54° en idle, j'ai trouché sur le mosfet aie aie ca chauffe    
 

A oui sa ces le probleme, les MOFSET Surtout quand on Overclock sont extremement chaud et pose des problemes de "grillage ?" de carte mere.

y a t il une soluce?
avec l'aircooling, ca ne posait pas de probléme

Pour les mofsets oui tu peut les refroidirs en air ou en watercooling.
 
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
 
Sa resemble a sa.
Mais ne prend pas ceux la il ne sont pas compatible avec ta carte mere.

 
Problème de dimensionnement du réservoir donc, effectivement j'ai pas ce problème étant donné que j'ai "que" une DDC et 2 blocks...

54° pour des mosfets c'est pas grave.