Bonjour,
J'ai un pb avec mon ecran crt 17 pouces, il devient rose de temps en temps, une des couleurs primaires à disparues, c'est bien l'ecran, je l'ai testé sur un autre pc.
J'ai vu en surfant qu'une bonne claque résolvait défois le pb, ( si je blague pas ).
Je tente et boum une bonne claque à l'arrière de mon bon vieil écran et le rose disparait. Chouette.
Le pb s'est que çà revient de temps en temps, et boum faut lui recoller une claque pour que çà revienne normal.
Vu que je n'ai pas envie d'être poursuivit par la ligue de protection des ecrans, si quelqu'un sait comment faire pour réparer cela, moi çà me fait penser à un faux contact mais ou chercher ???
Merci de vos suggestions, je commence à avoir mal aux mains  
 
 
 

C'est symptomatique : soudure sèche !! Taper répare, et ça revient.
Faut le laisser reposer une fois éteint (une nuit par ex, pour les "je met mes doigts partout" ), ouvrir le boîtier (y en a qui sont "casse-pieds" ) et se diriger vers le circuit imprimé qui se trouve au bout du tube (où y a les trois canons à électrons, un pour chaque couleur).
 
Des fois y a un blindage, faut essayer de le dessouder aux points d'attache, sinon, on ne peut rien voir.
 
Faut ensuite inspecter les soudures, normalement celles des transistors de "puissance" (genre "sucre" noir en plus plat, juste un type de forme, disons boîtier TO220 ou analogue).  
 
Une bonne soudure est brillante (on pourrait (presque) se voir dedans), une mauvaise grise, cristalline, moche...
 
Des fois ça fait un petit "cratère" (genre, en vertical ->>| au lieu de -| (>> est le mauvais contact dû à un petit cône de soudure autour d'un fil et qui ne touche plus le reste)
 
Suffit de refaire les soudures louches (quitte à trouver quelqu'un qui a un peu l'habitude de manier un fer à souder, mais c'est pas très sorcier, le pb est de trouver un engin). Normalement, ça repart pour des années et des années.
 
Ca cristallise par recuit. Les composants chauffent un peu/beaucoup et si les fils sont courts, la soudure chauffe aussi un peu. A force, ça la recuit (ça dépend peut-être aussi de sa température de fusion ?)

merci pour ta réponse, je vais le faire dès que j'aurai une fer à souder, si çà marche je posterai, encore merci.

Ca marchera !!  
Pour bien voir, prendre un éclairage suffisant, voire une loupe si besoin [même avec l'habitude, des fois on peut douter (y en a des pas à 100% moches), mais en refaire de trop n'est pas grave]. Normalement, c'est localisé, donc ça évite de passer en revue tous les circuits imprimés.
 
Faut juste être patient et méticuleux pour tout ce qui est blindages.

tout ce qu'on t'a dit est exact, tu tiens la bonne solution !  
Je viens juste apporter une petite précision : parfois plutôt que 3 transistor distincts (un par couleur primaire) tu as un seul composant avec une douzaine de pattes, qui integre les 3 amplis couleurs. La solution est la même bien entendu, c'est juste pour t'aider à identifier le coupable.
T'en fais pas tu devrais t'en sortir, assez souvent la partie la plus chiante du boulot c'est de dessouder le blindage de la plaque derriere le canon, selon le constructeur/modele ça peut etre simple ou tres malfoutu !

Sur mon Sony 15sF, il y a une paire de transisors par couleur (push-pull ?? pas vérifié cablage).
Ce qui compte est "soudure moche, granuleuse". Juste, attention à ne pas faire de ponts avec la soudure (souvent il faut en apporter un peu car celle qu'il y a peut ne pas suffire, ça dépend de comment ça "mouille" ).

j'ai pas du tout dit que tu avais tort
mais par exemple j'ai un pcb d'iiyama 452 pas tres loin, où c'est un ampli TDAmachinchose qui est utilisé

Pas de problème, plus y a d'infos, mieux c'est.
 
Un collègue m'avait passé une télé à ausculter, en fait, un des canons était en court-circuit, donc une couleur condamnée (l'ai débranchée, un TDA était également malade ;-) ) car pas la peine de changer le tube [et ça sort de mes compétences].

Salut,
Je viens de faire ce que vous m'avez proposé y'a un quart d'heure. Pour le moment miracle, ça marche, je vais laisser tourner pour voir si c'est bon.  
J'ai suivi à la lettre,
1- enlever le blindage au  cul du tube ( un peu chiant )
2- aucune soudure n'était vilaine, dans le doute j'ai refait tous les composants 2h,  
3- remontage et hop çà marche.
Encore merci pour votre aide, j'ai vraiment pas trop d'argent de poche à mettre dans l'ordi en ce moment, si c'est toujours bon d'ici un jour ou deux je posterai.
Pour info, je n'avais pas 3 circuit imprimés mais un tout petit 8 broches, et un long 14 broches puis pleins de résistances, des diodes, des condos, et un transistor avec un radiateur assez gros. çà doit être un circuit du type que proposai "TotalRecall"
@+, merci à vous deux.

c'est à nouveau rose, la rémission n'a été que d'une journée, ouinnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Elles sont toutes bien brillantes les soudures ? Niveau cosses du tube, composants divers, .. ? Avec lampe électrique, ça brille partout ?
Des fois c'est très "tordu" : craquelures très discrètes mais nuisibles (je dis toujours qu'un jour faudra que je fasse des macrophotos). Ca peut être des soudures un peu cristallines, grises. Ou ?? brillante mais décollée (??? ?? bof).
 
Il n'y a pas trois circuits imprimés, mais UN circuit (ou en deux parties) qui supporte trois voies (soit trois transistors discrets (càd "distincts" ) soit un circuit spécialisé qui sort trois couleurs).
 
Ce qui serait possible de faire (pour confirmer), mais faut être très mesuré, c'est de tapoter avec douceur (latéralement ( <-->  sur la tranche pour transmettre vibration) sur le circuit imprimé du culot avec la partie plastique d'un tournevis ou autre truc pas trop lourd (plastique car isolant). Si ca redevient bien puis rerosit, y a bien un mauvais contact qq part.
Ca pourrait aussi être un pb de connecteur mais j'y crois pas trop [vu une fois sur balayage, pb qui a fait fumer le circuit imprimé, car quand ça chauffe (fort courant sur bobine) cercle vicieux].
 
Avis de TotalRecall demandé.

salut, une chose que je précise, c'est rose moins souvent, avant c'était rose au démarrage du pc, une bonne claque et hop çà re-devenait normal pour quelques temps et retour au rose.
Là c'est différent c'est rose de temps en temps et çà repasse tout seul au normal, sans "claque" au bout de quelques secondes, souvent au démarrage d'ailleurs.
Les soudures que j'ai refait on fait du bien mais pas totalement.
Je précise que l'écran est ouvert pour le moment, j'ai juste remis le blindage.
 
 

en tapotant sur le coté du blindage comme tu le proposes, çà passe bien au rose par flash, je suis bon pour me les refaire toutes une fois de plus....

Carbon > il n'y a rien à ajouter, tu as très bien résumé les choses .
 
Il te faut donc refaire toutes les soudures sur les composants de puissance ! Seulement celle là, les autres ne chauffent pas donc ne sont pas sujettes à notre problème. Concentre toi en particulier sur le composant à 14 broches. Prend ton temps, et n'hésite pas à laisser le fer quelques secondes, ces composants sont faits pour endurer la chaleur et pour que la soudure prenne bien il faut que la patte du composant elle même soit bien chaude !
Bon courage.
Refais aussi éventuellement celles du connecteur qui relie le PCB au canon à électrons, normalement il ne chauffe pas beaucoup mais ça ne coute rien.  
Apres tu as peut être un faux contact sur un connecteur comme Carbon le suggère, dans ce cas essayer de mouvoir délicatement chacun de ceux qui arrivent sur le PCB du tube pour voir si ça influe sur le problème. Ca peut aussi etre une histoire de potentiometre un peu mort si ton écran embarque trois potentiometres RVB sur le PCB qui va au canon.
J'ai fait par ordre de probabilité, du plus certain au plus absurde, donc c'est normal si les dernieres lignes choquent certains
 
Qunad tu feras tout ça, pour les opérations où le moniteur est allumé, garde bien à l'esprit qu'il y a 25000V qui se baladent très près de tes mains...

le 14 broches est bien monté verticalement sur un radiateur ? Je suis en train de me demander si on parle bien de la même chose, et pas d'un bête circuit logique DIP...

"un transistor avec un radiateur assez gros"
Bizarre si y en a qu'un...
 
Sur le tube, côté canons, ça doit tourner dans les 1500V sur une des électrodes (généralement un peu "enrobée" (isolant autour du fil pour minimiser les fuites électrostatiques). Le 25000 est sous la ventouse, à regarder avec respect. ;-)
 
En tapotant avec bout de plastique (genre dos de tournevis à défaut, ou stylo bille mais AVEC le capuchon (car embout métal)), et en déplaçant l'endroit tapoté, par-çi, par-là, on peut des fois détecter l'endroit où ça fait le plus d'effet. Cette fois-ci, tapotage orthogonal au circuit imprimé [faut un truc isolant !!!].
 
EDIT : un truc en bois peut aussi servir. Faut que ce soit isolant pour pas risquer de faire court-circuit (ça agraverait le problème !!)

voilà une photo de l'arrière ou on voit le seul transistor :
[img]

oups çà passe pas la photo, je confirme il y a un seul transistor de puissance avec un gros radiateur dessus et trois circuit integré  logisque, en revanche sur le circuit imprimé sous le tube il y a un gros composant avec trois potentiometre ( je pense qu'il s'agit de canon RGB ).

la photo est sur quel site ? (ça passe pas si sur disque dur, y a http://www.imageshack.us/ qui permet de déposer image puis mettre le lien donné par le site)

sur le transistor, il y a marqué : EM14AD en dessous LM2469TA, il a 10
broches, j'ai beau tapoter dessus, rien ne se passe.

je charge les trois images et je mets les liens...

en voilà une

une deuxième ou on voit le radiateur du transistor 10 broches

et celle du circuit sous le tube :

le gros truc noir à 3 potentiomètres, n'y touche pas ; il n'a rien à voir avec ton problème. C'est le THT, qui génère la haute tension pour le tube.
 
je suis certain que le composant "à 10 broches" comme tu dis (même si je doute de ce chiffre ) est l'ampli couleur, c'est de lui dont on parle depuis le début du topic, et qui remplace les 3 transis dont Carbon 14 parlait : c'est bien de lui qu'il faut t'occuper en priorité.
 
Carbon > éviter le tournevis pour tripoter sur de la haute tension .  
Ne me demande pas de t'expliquer le phénomène physique sous jacent (effet de pointe peut être ?) mais malgré l'épaisseur du plastique j'ai déjà eu l'occasion de voir (et sentir....) un arc de THT passer au travers du manche, via la partie métallique. Pourtant le tournevis était bien sec, etc etc. Non je ne referai pas l'expérience pour pouvoir confirmer

J'ai trouvé çà sur le net, j'ai bien fait d'écouter les cours du prof d'anglais, c'est bien un transistor pour les 3 RGB :
 
The LM2469 is an integrated high voltage CRT driver circuit designed for use in color monitor applications. The IC contains three high input impedance wide band amplifiers, which directly drive the RGB cathodes of a CRT. Each channel has its gain internally set to -20 and can drive CRT capacitive loads as well as resistive loads present in other applications, limited only by the package's power dissipation.  
The IC is packaged in an industry standard 9 lead TO-220 molded plastic package.

Sur l'avant dernière, doit y avoir quelque chose (composant qui chauffe, un ou plusieurs transistors/ampli intégré avec plein de pattes) sous le radiateur en alu à droite (le truc épais avec ailettes pour évacuer la chaleur) de la photo dscn17157wh.jpg.
La toute dernière, on voit le transfo THT (avec trois molettes de règlage dscn17168zj.jpg), c'est sur le fil rouge/rose (:-) ) un peu caché derrière, que l'on trouve le 25000V (bien isolé double couche).
 
Faudrait inspecter sous le bloc en alu de droite précité, côté piste circuit imprimé, avec lampe électrique pour bien voir si toutes brillent franchement.
Une photo du circuit imprimé de ce côté là ? Pour debugger à distance... :-)
Ca peut aussi être au pied d'une résistance (moins courant) de gros calibre, genre R514 (1ère photo), ou la 47 ohm vers le bas de la 1ère photo vers le bas (des fils passent devant, je ne lis pas le numéro).

pour le fun : http://pollux.dhcp.uia.mx/manuales [...] LM2469.pdf
 
edit: je viens de voir vos 2 posts... c'est un peu réducteur de considérer l'ampli couleur comme un transistor, mais soit

Et c'est  9 broches, pas 10, j'ai écouté les cours d'anglais, mais pas les cours de math, désolé... bon je vais donc refaire les soudures de celui là, on verra bien...

"arc de THT" : continue ou pulsée ? Si pulsée, ça fait condensateur, et l'alternatif passe. Si continu, voir la qualité du plastique (genre maxi 750V)(et épaisseur effective) et si l'air ne suffit pas à conduire l'électricité sur la surface (+ graisse des doigts et autres).

Terrible le manuel du transistor, je me crois en cours d'électronique avec mon prof qui sans le tabac froid aaahhh !!!!!!!!!!!!!!!!.
En tout cas les mecs vous êtes vraiment sympas et disponibles, "chapeau" il dit le jeunot.

Ampli couleur = composant sophistiqué, transistor, interface de puissance à "QI" réduit... lol.
NB : les posts se sont croisés, j'ai vu trois pattes sur la photos, mais pas les autres, trop cachées.

bon je débranche tout, j'ai qu'un moniteur moi, vous aurez le résultat des courses demain, @+.

je viens de refaire toutes les soudures de l'ampli et pas mal d'autres : le tube et toutes les resistances. et toujours pareil, le faux contact ne pourait-il pas être ailleurs ? j'ai bidouillé les fils mais çà ne fait rien.

j'ai pas pensé à lui demander au moment où il m'a traversé le bras . Sérieusement je ne peux pas répondre à cette question, ça remonte à loin . Celà dit l'idée du tournevis qui fait capa est très intéressante !
 
fastoch > ça se complique là . En écartant une défectuosité du canon lui même, on a passer la plupart des pistes en revue. En tout cas si en refaisant les soudures ça ne change rien, c'est qu'il ne s'agit pas d'une panne thermique sur un composant de puissance. Pourtant le caractère aléatoire du pb évoquait vraiment ça -> je ne sais pas .
Les contacts du tube (la partie qui s'enfiche dans la carte) sont propres ? Celui ci est bien enfoncé à fond quand tu viens placer la carte ? En faisant pression sur la carte (pour enfoncer le connecteur encore mieux donc), les couleurs ne réapparaissent pas ?

bravo, c'est çà, tu as localisé le pb, il vient d'un jeu entre le tube et le circuit exprimé : j'explique. avant je tapotais pour que çà revienne et on pensait à une soudure sèche mais en fait, sans tapoter en touchant le blindage çà revient bon aussi.
J'arrive à reproduire et à enlever le défaut à la demande maintenant.
En reprenant la deuxième photo, si j'appuie doucement sur le haut ( en tirant vers moi ) du blindage, passage au rose ( sans accounts juste une légère pression ).
si j'appuie sur le bas du blindage, la couleur revient normale,  
je suis maintenant quasiment sûr que çà vient de la liaison entre le tube et le circuit imprimé, si on reprend ma deuxième photo, la rotation se fait au niveau de la bague noire entre le support blanc collé sur le circuit imprimé et le tube tranparent. j'ai aussi refait les soudures coté circuit imprimé mais ce n'est pas là.
En revanche, je ne sais pas et j'ose pas tirer, est-ce que le tube peu se retirer à ce niveau là pour vérifier les pinoches ou est-il soudé ?

tu veux dire désolidariser le tube du circuit imprimé ? Tu peux le faire sans soucis, c'est juste emboité. C'est aussi maintenu par un peu de colle (qui s'enleve sans soucis), et quelques fils peuvent être attachés, donc te gêner dans ta manoeuvre. Mais y a rien de "soudé" t'inquiète pas.

ok je vais essayer d'oter le circuit imprimé et regarder l'état des connections.

Ca avance !
Peut-être une broche du support noir ? Un peu "desserée" (disons qui a pas la bonne forme, normalement c'est une lame fendue en deux, les deux parties frottent de chaque côté de la broche du tube, ceci pour chaque lame/broche). Si un peu "écartelée", oxydée, fait mauvais contact (ou broche du tube oxydée localement, ça serait où y a le problème).  
Si pas de défaut d'aspect, doit y avoir autre chose.
 
Si rien de visible en inspectant, peut-être à essayer quand allumé, avec truc en plastique, essayer de "titiller" les connecteurs (doit bien y avoir des fils qui arrivent sur le circuit imprimé) voir si ça a de l'effet (du genre transmettre le mouvement (appui) qui a permis de détecter la "source" du problème [je veux dire que de bouger le CImprimé fait également bouger tout ce qui y est accroché])

j'ai "dessolidarisé" le tube de son support, les contacs sont un peu sombres, pas brillants comme devrait l'être des contacts dorés. je les ai un peu ecartés avant de remettre le tube en place mais pour le moment le pb est toujours là, je bouge le circuit -> rose, je le rebouge -> normal, il faudrait que je trouve une bombe pour contact electrique et pulvériser dans les trous femelles du connecteur blanc, je pense que le pb vient de là !!!

"un peu ecartés", à mon avis ça devrait plutôt être "serré" (en fait il faudrait qu'ils soient comme neuf, ça marche par pincement [vu en coupe, ça donne (O) avec ( et ) les contacts  (le truc fendu que je disais) et O la broche du tube) mais ça peut être une autre forme, des fois lames qui appuient latéralement (ou autre que je n'ai pas rencontré).
 
C'est pas doré, ça coûterait trop cher (qq microns, l'or est vers 100F (15 euros)/gramme je crois).
 
Y a rien non plus de "visible" au niveau soudure des pattes qui font contact avec les broches du tube, et le circuit imprimé [la liaison socle noir/CircuitImprimé] ?