Salut,
 
Ayant reçu une alim Corsair AX760 de RMA en remplacement de mon AX750 qui refuse de se réveiller en sortie de veille, je l'installe. Je suis fatigué, distrait et stressé. Recette idéale.
 
Donc c'est la fin de l'installation. Je chipote avec les câble modulaires. Je branche le dernier câble SATA à l'aveugle dans le boîtier sous le bureau, celui avec le SSD système (Crucial M4 256GB) et le graveur Blu-Ray (LG CH10LS20), pensant bien avoir vérifié l'emplacement de la prise.  
 
J'allume le PC : aucun disque détecté   . Je revérifie le câble, je rallume : toujours pas de disque  . Je re-revérifie, avec une lampe torche : je vois que le câble est branché sur une prise PCI-E !  
 
Et après vérification dans une deuxième machine, il semble donc que j'ai proprement frit d'un coup SSD et graveur Blu-Ray, en leur balançant du bon 12v au lieu des 5v attendus.
 
Deux constatations s'imposent à moi :
 
1. Corsair trouve malin de faire des connecteurs qui peuvent se brancher à divers endroits en occasionnant des dégâts. Autant pour les détrompeurs. Déjà qu'ils s'amusent à rendre les câbles incompatibles d'un modèle à l'autre...
2. Les fabricants de disques ne jugent pas utile d'inclure un dispositif para-surtenseur en entrée sur leurs produits. Combien de cents économisés ?
 
Quoique pour le point 2... Est-il vraiment impossible de réparer un disque qui s'est pris un tel coup de jus ? Pas de fusible ou d'autres composants réparables ? Tout est-il complètement cramé, rien de récupérable ?

Une image du connecteur de l'alim corsair qui peut tuer des disques si on est fatigué :
 

 
Et une image du pinout d'un alim Corsair AX760i qui donne une idée du résultat si on se trompe de prise :
 

 
Pas trop de soucis sur la rangée du haut (masse -> masse et masse -> 5v attendus) mais la rangée du bas envoie du 12v sur des entrées 12v mais aussi et surtout 5v et 3.3v.

ce n'est pas possible de se tromper, tu à le clips du connecteur qui est decalé sur le 8pin par rapport au 6pin

 
Oui c'est étonnant à moins d'avoir forcé comme un bourrin et cassé le clip.

Non ce n'est pas mon style de forcer sur ce genre de choses, même fatigué.    
 
Il y a effectivement des clips fixation de câbles sur l'AX760 et ils pourraient (devraient) servir de détrompeurs... sauf que ça ne marche pas.  
 

 
Sur mon AX750 ça empêche de brancher le fil au mauvais endroit, sur l'AX760 ça rentre comme dans du beurre. (je ne sais pas pourquoi au juste : plastique trop mou, tolérances trop grandes, mauvais ajustage ...)

Bref, de toute manière épiloguer sur les détrompeurs Corsair ne va pas me ramener mes disques.  
 
J'ai donc cherché sur le net des infos concernant la possibilité de réparer des disques cramés et j'ai découvert l'existence de petites choses appelées "Diodes TVS" et résistances "zero-ohm".
 
Ces trucs-là :
 

 
D'après cette page les diodes TVS (Transient Voltage Suppression) sont installées dans les disques durs depuis les années 2000. Elles protègent contre les pics de tension de courte durée et se sacrifient (court-circuitent) si la surtension dure plus de quelques µs. Tiens tiens...  
 
Les résistances zero-ohm sont elles de "fausses résistances" (0 ohm == pas de résistance). Elles sont utilisées comme jumpers à souder sur ces circuits possédant plusieurs configurations possibles ou encore pour "sauter" une piste du circuit sans devoir rajouter un couche ou installer un pont à la main (les machines placent très facilement ces résistances SMD). Un dernier usage est de les utiliser comme une sorte de fusibles, même si elle ne sont pas conçues pour cela et qu'elles ne remplissent pas très bien la fonction (temps de réaction).
 
Ce qui m'a donné l'idée de faire des recherches sur les résistances en question c'est cette photo du PCB du SSD Crucial M4 :
 

 
Je me suis demandé quels étaient les composants encerclés en rouge et qui sont placés sur les entrées de courant. Des fusibles peut-être ?    
 
Réponse : non, mais peut-être que si. .  
 
Ce sont bien des résistances zero-ohm (la preuve, y'a zero écrit dessus. Et même trois fois sur certaines ). Je n'ai pas trouvé des diodes TVS sur le PCB du M4 par contre.  
 
Donc la question est : j'ouvre mon SSD, flinguant la garantie (couvre-t-elle les surtensions de toute manière), et je sors mon vieux fer à souder tout pourri pour ponter ces stupides résistances inutiles ?  

Bon, j'hésite toujours à ouvrir le SSD mais entretemps je me suis intéressé au graveur Blu-ray LG. De toute manière il était hors garantie vu que la façade avant avait été customisée pour s'harmoniser avec la tour.
 
Comme le SSD, lecteur complètement mort et invisible dans le BIOS.
 
Voici ce que l'on trouve à l'intérieur :
 

 
Et si l'on retourne la carte du contrôleur :
 

 
Entourée en rouge, quelque chose qui ressemble fortement aux diodes TVS dont je parlais plus haut.
 
Après test au multimètre, cette diode est flinguée : pas de résistance dans les deux sens.  
 
Intéressant... Je fais donc chauffer mon fer à souder.
 

 
Ici un des côtés de la diode a été dessoudé et un bout de papier inséré pour l'isoler. Très professionnel.    
 
Je branche le lecteur, appuie sur le bouton d'éjection et... tadaaa le tiroir s'ouvre.   J'y mets un disque. Je lance la lecture, tout va bien.
 
Lecteur cramé foutu fini poubelle ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drapal, j'aime ton style narratif

Merci.
 
Bon j'ai essayé la procédure de "power cycling" pour tenter de ressusciter le SSD mais sans succès.  
 
Je suppose que ça ne marche que pour les disques qui ont buggé, pas ceux qui ont cramé.
 
Je me demande si j'arriverais à retirer l'autocollant "warranty void..." sans laisser de traces... (au sèche-cheveux ?)
 
J'ai envie de voir s'il y a des composants carbonisés dedans.

La NSA utilise le décapeur thermique de faible puissance pour ouvrir les colis
Y'a moyen au sèche-cheval.
 
Joli boulot jusque-là

Pour les composants du ssd entourés en rouge, ça peut être des résistances de zéro ohms, ou bien des fusible de valeur "O". Le marquage "O" correspond à une intensité précise chez un fabriquant, et évidemment à une autre valeur chez un autre, sinon ça serait trop facile.   Pour le triple zéro, c'est plutôt une résistance de zéro ohms.
 
Pour le graveur BR, j'ai pas compris, il fonctionne ou pas? Si oui, tu peux laisser tel quel, ou changer la diode pour conserver son rôle de protection.
 
 
 

Oui, le graveur BR refonctionne avec la diode désoudée (en tout cas en lecture). Je remplacerais bien la diode TVS pour récupérer la protection anti-surtension mais il va falloir que je me trouve une référence chez Digikey ou autre (et que je me décide à passer une commande, avec les 3 milliards d'autres petites crasses que je dois leur commander depuis des mois. Je ne parviens jamais à arrêter une liste. Fichus frais de port. ).
 
Pour l'autocollant du SSD, ils sont roublards chez Crucial. Même chauffé, seule la partie transparente se décolle. La partie métallisée avec le texte se sépare et reste collée (et on voit que ça a été trafiqué).
 
Râlant, c'est surtout le contenu du SSD qui m'intéresse. Le graveur c'est juste par principe que j'ai essayé de le récupérer.

A priori les FDP sont gratuit sur Radiospares (particulier) le week-end ou au moins le dimanche.
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Merci, je vais regarder chez RS.
 
Bon pour l'autocollant y'a moyen mais faut chauffer plus fort. Mais il était déjà trop abimé.
 
Vu la tronche de certains composants du circuit ça m'a l'air mal barré pour le SSD...

A mon avis, le plus important c'est les Nand et le circuit principal. Comme il doivent fonctionner en 3,3V, ils ont peut-être été protégés par le régulateur ou autre système chargé d'abaisser la tension 5V à 3,3V et qui eux sont peut-être standards et remplaçables. Sauf si c'est un véritable massacre là-dedand.  

A première vue je vois déjà deux composants explosés, un de chaque côté du PCB :
 

 

 
Les résistances/fusibles "0/000" aux entrées semblent intacts. Si leur rôle était un rôle protecteur, alors ils ne l'ont pas bien joué.  

Un peu difficile de lire les rèf du coup

Drap.  

On trouve de bonnes photos sur le net pour ce qui est des marquages sur les puces. Comme sur anandtech : http://www.anandtech.com/show/4253 [...] ssd-review
 
Par contre il faut encore trouver des pièces de remplacement avec les dits marquages.
 
Et de plus je crains que le niveau de soudure dépasse ce que je suis capable de faire avec mon vieux fer Ersa 15w et sa grosse panne pas subtile du tout.

Bon ça n'a sans doute plus grand intérêt mais la puce à l'arrière vient de chez Linear Technologies :
 
Leur logo :
 
Le modèle : LTC3412A - type : "3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator" - datasheet : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3412afe.pdf
 
Pour celle de l'avant je n'ai pas d'idée. Il n'y a pas beaucoup d'infos permettant une identification : "< 052 / LCSR / N148"

Ouep c'est logiquement le régulateur du +5, qui n'a pas aimé le 12
L'autre j'ai cherché un peu plus tôt et pas trouvé non plus.
 
Edit: On retrouve une partie de la référence LCSR dans cet autre datasheet de Linear http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/35451fb.pdf
Ca serait donc un autre régulateur de chez LT.
Et quand je tapes au pif LTC3545 sur google images je tombe sur... un SSD
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] NMBEK0DMCg
Un autre... http://www.rom.by/files/09_pcb-fr1.jpg

C'est bien un LTC3545 ou LTC3545-1, les deux ont le même marquage "LCSR" (page 2) :
 
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/35451fb.pdf
 
Mais j'ai du mal à savoir s'ils sont 100% compatibles, car il y a une petite différence sur la patte 9.
 
Edit : Pour le LTC3545 la patte 9 est reliée à la masse, pour le LTC3545-1 la patte 9 est reliée à Vin par une résistance de 511k. Avec un multimètre, on peut voir quel est le branchement, et donc si c'est un LTC3545 ou LTC 3545-1.
 
Edit2 : J'ai lu un peu vite, le marquage correspond au LTC3545EUD ou IUD (I et non pas 1)

La référence est "LCSR", le reste doit être la date de fabrication ou je ne sais quoi.
 
Edit: Attention à bien commander le CI en boîtier "QFN". Par contre chez RS c'est par 10, du coup un peu cher.    
 
http://fr.rs-online.com/web/p/conv [...] /7619418P/
 
http://fr.rs-online.com/web/p/conv [...] /7619459P/

Travail d'équipe powa

Oui, la deuxième puce est une LTC3545. Je ne sais pas quelle est la différence entre la version 'EUD' et 'IUD' (europe vs international ?)
 
Ces deux pièces sont dispo à l'unité chez DigiKey et pour un prix relativement modeste :
 
http://www.digikey.be/product-sear [...] s=LTC3412A
http://www.digikey.be/product-sear [...] ds=LTC3545
 
Le souci c'est le format. Déjà c'est minuscule (3-4mm avec 16 pattes). En plus c'est entouré de (très) près par d'autres composants. Et enfin c'est du putain de 16-QFN (4x4).
 
Ces trucs-là se soudent à l'air chaud (points de soudure sous la puce) : https://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY
 
Je ne suis pas équipé pour ça (et par ailleurs je ne suis pas sur d'y arriver, même avec l'outillage). Je vais voir avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui répare des bornes arcade, CI compris, pour voir s'il pourrait faire ce genre de job. Mais bon, rien ne dit que ce sont les deux seuls composants qui ont douillé. Donc même en arrivant à les remplacer pas de garantie de résultat.
 
Dans l'immédiat, je me suis trouvé un Samsung 840 Pro d'occase et je vais me concentrer sur la réinstallation d'un système. Histoire de constater l'étendue de ce que j'ai perdu.
 
Sinon j'ai aussi reçu des devis d'entreprises de récupération de données. Ca douille bien. Genre 1500-3000 EUR. Leur technique est semble-t-il de désouder les puces mémoire, de les lire et de réassembler le résultat. Sympa mais trop cher pour moi.
 
En conclusion, je reste surpris (d'une mauvaise manière), par l'absence de protection contre les surtensions sur le Crucial M4. Et je cois que les modèles des autres marques ne font pas vraiment mieux en la matière.  
 
Bon ici la surtension était causée par une mauvaise manipulation de l'utilisateur mais cela pourrait tout aussi bien être une défaillance de l'alimentation ou que sais-je. Dans l'absolu les risques justifieraient à mon sens le surcoût d'une protection. D'ailleurs on a vu que même un bête graveur BR en inclus une, basique mais semble-t-il efficace. Pareil pour les disques durs depuis les années 2000. Alors pourquoi pas sur les SSD ?
 
C'est un aspect qui n'est jamais abordé dans les tests. J'aimerais avoir des détails là-dessus la prochaine fois que je dois choisir un SSD. J'invoque donc par la présente l'esprit de Marc.

Bin faut dire aussi qu'on est pas censé injecter du 12V dans le circuit 5V, ça arrive rarement quand c'est branché normalement
 
Pour ce qui est de la soudure, peut-être faisable au décapeur thermique en isolant soigneusement tout le tour !
Bon c'est bien tendu mais pour le fun...

Décapeur thermique ça m'a l'air un peut trop barbare pour respecter les températures de fusion de la soudure, de reflow, de limite des puces...
 
Y'a l'option 'spaghetti' sinon. Avec puces déportées et reliées avec du fil monobrin très fin.

L'option "spaghetti" me parait plus prudente dans un premier temps, histoire de récupérer les données tranquillement.  
 
Mais d'un autre côté, en regardant de plus prés, les CI semblent différents de ceux qui se soude uniquement par le dessous. Il ne devrait rien dépasser des côtés, mais là on voit les pistes que j'avais d'ailleurs pris au premier regard pour des pattes. Cela veut peut-être dire qu'un simple pont de soudure entre la piste et la connexion sur le côté du CI serait suffisante, et pas trop dur à réaliser.
 

A l'oeil nu on dirait effectivement que c'est ici la version "avec pattes qui sortent ".
 
Mais le gars de la vidéo postée plus haut explique que ce n'est pas parce qu'il y a de pattes visibles qu'elles communiquent effectivement avec les pads sous la puce.
 

 
Et il reste le problème de la soudure du pad central, en plein centre sous la puce.  
 
"EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND, MUST BE SOLDERED TO PCB".  
 
Ah bah oui hein, sinon c'est pas drôle : y'aurait juste 16 trucs fins comme des cheveux à souder.  

Bon pour un joli poulpe

Pour le pad du milieu, on peut souder un fil. Sinon ce chip n'a pas de pattes, mais pourquoi ne pas en rajouter? On soude des bouts de pattes de résistances par exemple, il suffit de les faire dépasser de un ou deux millimètres, puis de souder les pattes sur les pistes du circuit imprimé.

J'ai trouvé un 24 pattes sur une CG, et je dois dire que ça fait petit petit.  

A ta place je ferais un lien de tout ça, je l'enverrais chez Corsair en faisant un message courtois pour leur expliquer qu'une grande marque comme eux mériterait d'avoir des détrompeurs décent pour continuer à faire du matériel de qualité.
 
Ça te coutera qu'un mail ou un timbre et si ça se trouve ils apprécieront l’intérêt que tu leur porte (après tout tu as déjà acheté au moins deux alims chez eux) et tu passeras pas plus de temps qu'a tout démonter, ils t'offriront peut être un nouveau SSD.
 
Oui je sais je rêve un peu, mais il existe des entreprises avec lesquelles ont peut discuter quand on arrive pas comme nez de boeuf à leur porte.

Trop cool! Je veux faire ça!    

Pas moi, c'est une galère sans nom ce genre d'ouvrage.

Ptain, il m'est arrivé pareil qu'à toi. Je viens de changer mon alim pour un problème d'incompatibilité avec la CG (ça chante très fort), donc à peine reçue, je branche la nouvelle en volante pour vérifier que ça règle bien le problème. Vu l'heure tardive, j'ai un peu la flemme quand même de mettre tous les nouveaux câbles lorsque je me rends compte que c'est exactement le même connecteur pour les câbles SATA/Molex sur la corsair que celui de mon ancienne LEPA. Super!
 
Si ils n'ont pas trouvé utile de faire des prises ou un détrompage différents chez Corsair, ils ont jugé bon d'inverser le 12 et le 5V -___-'  ... résultat, j'ai cramé mes deux SSDs dont mon Crucial 525Go tout neuf. Je vais tenter la prise en garantie, l'air de rien et pour l'autre je vais voir si un shunt sur ces fameuses résistances "0 ohm"suffirait à lui rendre vie.  
 
Moralité? Corsair fait chier avec ses connecteurs et jme déteste d'être un flemmard

Il faut acheter du Seasonic.