Reprise du message précédent :

 
Ok, merci pour la mise au point !

Bonjour a tous,
 
Comme  G déjà un appareil, quelqu'un connaît un installateur à prix compétitif sur PARIS.
 
Cordialement,

Bonjour à tous,
 
Perso, j'ai cherché à acheter une clim sur internet mais beaucoup de sites sont déjà en rupture de stock !! (quoi c'est pas eux mais plutot les fournisseurs :-))
J'ai trouvé ce que je voulais sur le site XXXX (auto-censure !!!! puisque mon message avait été considéré comme de la pub ) : LG ARTCOOL PANEL !! Top design + fonctionnalités !!
 
xxxx pub xxxx
 
Un dernier conseil : si vous avez votre ordi + écran + autres périf qui chauffent dans la pièce que vous souhaitez climatiser... pensez à prendre une clim plus puissante que les modèles standards... ex: pièce de 20 m2 + ordi : prendre clim pour 25 à 30 m2 !!! (Mon ancienne clim était trop faible et je l'ai grillée !!!)
 
A+
 
Marc

 
bsr à tous
Tiens pour une fois que je peux 'ramener ma fraise' sur un sujet que je maitrise!!! A part fureter sur ce forum, je suis Directeur de 2 boites de clim (installation et dépannage)et j'ai été commercial dans la vente de ce type de produits aux professionnels pour une grande marque Italo-Japonnaise. Bon, pas de baratin et des conseils vraiment utiles pour des acheteurs qui cherchent un bon coup :
 
Budget < 500 € : courrez chez CASTO, L.M, DARTY ou chez LECLERC acheter une 'merde à roulette'. C'est po cher, c'est po beau!! et ca fait du bruit et de l'eau (vider le bac)...mais à ce prix on peut esperer que ca tienne 4 ou 5 ans
 
Budget > 1500 € : rechercher sur le net un installateur agrée CLIMSURE dans votre région (association loi 1901 entre EDF et des professionnels. Il vous fera un devis 'clef en main'et avec une TVA à 5.5% si c'est pour la maison que vous habitez depuis au moins 2 ans). OK c'est cher mais avec la garantie et le service en plus
 
Bon là vous vous dites " il fait chier, il est où son bon plan ?"
Petits conseils : la clim c'est comme les maillots de bain : IL Y A UNE HAUTE SAISON (avril à juillet).Achetez au sortir de L'HIVER, les stocks des grossistes sont gonflés et la demande n'est pas forte (fevrier - mars)
 
(1) Optez pour une marque connue. Quatre catégories cohabitent sur le marché français :
- LE TOP (japonais) mais plutôt cher tel DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI, SANYO, FUJITSU
- LE MOYENNE GAMME (américain, français)tel CARRIER, TRANE, CIAT, TECHNIBEL
- L ECONOMIQUE (coréen, chinois) LG GOLDSTAR, SAMSUNG, HAIER
- L EXOTIQUE (asie ?) marques génériques qui disparraissent du jour au lendemain
Moi, je travaille avec HAIER ou LG (20% moins cher que le japonais et avec la même technologie et une qualité aussi satisfaisante)
 
(2) Trouvez un grossiste (revendeur professionnel)dans une Z.I près de chez vous, si possible avec un SAV intégré. Le mieux c'est de rechercher via les 'contacts' sur les sites français des marques connues ou de leurs importateurs
 
(3) Déplacez vous pour voir le show room et obtenir quelques brochures
Demander à voir 'l'homme clim' du grossiste au comptoir et indiquez lui que vous recherchez 'une bonne affaire'. Il vous proposera ce qu'il a en stock sur la saison précédente et en attendant sa nouvelle gamme sera bien heureux de vous vendre une clim. Attention toutefois, il n'est pas obligé de vous la vendre car 'officiellement' c'est réservé aux professionnels (installateurs)mais avec un chèque AU COMPTANT il devrait fermer les yeux. Le prix public est une 'façade': TOUT PROFESSIONNEL A AU MOINS 40% DE REMISE. Certaine marques vont jusqu'à 55% voire plus mais pour des achats en volume (plusieurs centaines de clim). EXEMPLE pour un split mural réversible de 9000 BTU/hr (= 2650 Watts)le prix devrait être de 400 €.H.T environ + 150 €.H.T pour tous les accessoires décrits plus loin.
Si il vous propose du R22 (fluide frigorigène) au lieu du R407c/R410a, négociez une remise sûpplémentaire car ce fluide sera bientôt banni en installation neuve(sauf en réversible. C'est un peu comme pour le super plombé, aujourd'hui tout le monde roule au 95/98 sans Pb).
 
(4) Installez vous même les deux unités soit 1/2 journée de boulot avec un pote un peu bricoleur(un électricien sera parfait) :
Accrochez le condenseur à l'extérieur(grosse caisse avec le compresseur)en respectant la notice de pose (sur des consoles, distance maxi...etc)
Idem pour votre unité intérieure (hauteur au sol, ...etc)
Passez les 'liaisons' (2 tubes cuivre frigo achetés en couronne + le câble électrique et un tuyau d'évacuation des condensats)entre les deux unités en effectuant le percement de mur vous même et en dissimulant les canalisatons dérriere une cloison placo ou sous goulotte. Attention c'est le plus délicat : IL NE FAUT PAS CROQUER LES TUBES FRIGO car ils se cintrent facilement à la main mais peuvent se plier irrémédiablement. Enfin si vous n'êtes pas garçon-boucher ca devrait bien se passer. Prévoyez au minimum une prise de courant à proximité ou mieux : une alimentation monophasée 230V protégée par un disjoncteur courbe D (selon ampérage du compresseur)
 
(5)Contacter un professionnel (SAV de la marque chez le grossiste ou mieux un dépanneur frigoriste) : il n'a plus qu'à venir 'terminer le travail' c'est à dire à faire les raccordements (dudgeons), le tirage au vide du circuit et la mise en service (controle étanchéité, charge frigo...)Comptez maxi 200 €.H.T pour moins de 2H de boulot y compris le déplacement etc...
 
AU FINAL POUR 750 €.H.T. ET UN PEU DE BONNE VOLONTE VOUS AVEZ GAGNE 50% SUR VOTRE INSTALLATION
 
EN TOUTE SINCERITE C'EST BIEN MOINS COMPLIQUE QUE D'ASSEMBLER UN PC SOIT MÊME
 
Un rapide calcul pour une pièce classique (sans trop d'apports solaires) par exemple une chambre ou un séjour : comptez 100 x Surface au sol en m² = puissance frigorifique en Watts

pour reprende les idees de HADES59, il faut installer un clim de qualité pour plusieurs raison :
- refroidissement meilleur
- meilleur rendemement
 
 
 Pour avoir bosser avec des poseur des clims, je dois dire qu'il posait 2 marques et pas plus, du CARRIER, et encore mieux du DAIKIN.
 
Mon cousin a installe une DAIKIN, ben c du grand bonheur, silence + confort, du vrai bonheur.
 
N'hesitez pas a mettre le prix , mais prenait une bonne marque.
 
Ps: sinon dans le haut de gamme y a aussi,bluesky   non je plaisante

Me voilà
Bon je viens de me farcir 10 clims et des maisons de retraite (PLAN CANICULE) cette semaine . J'ai sauvé mon quota de petits vieux. Ca ne me vaudra pas la légion d'honneur pour autant. Les professionnels travaillent en général avec 2 voire 3 marques habituelles (pour ne pas avoir à gérer trop de SAV) mais en cette période chargée ON PREND CE QU'ON TROUVE
 
Dernières news : DAIKIN est en rupture de stock depuis des mois alors visez plutôt LG en ce moment car bien distribué sur toute la France et un bon rapport qualité prix. Les distributeurs ont du stock encore sur Lille (FRT) et Reims (EQUINOXE)
 
Sinon une sous marque de CARRIER (américain) distribuée par leur filiale G.F.F "TOTALINE" avec en général du compresseur TOSHIBA (joint venture CARRIER-TOSHIBA)
 
UN PETIT TOUR DU MARCHE FRANCAIS
ATLANTIC revend du FUJITSU  
TECHNIBEL revend du SANYO  
TRANE revend du DAIKIN  
CIAT revend du LG sous sa marque
HITACHI, PANASONIC, MITSUBISHI c'est pas mal non plus
Bon là j'arrête, la liste est trop longue
 
Sinon, evitez les ELANCE, BLUESKY ou autre marques de distributeurs....c'est de l'asiatique bàs de gamme tout juste marqué C.E et les performances (puissances / consommations, bruit...etc) ne sont pas validées par un label EUROVENT comme les grandes marques. En cas de panne au delà de la période de garantie : où trouvre les pièces détachées si le produit n'est plus vendu ?
 
La différence de prix entre les grandes marques et l'asiatique bàs de gamme dépend énormément de la technologie des composants employés :
Type de compresseur (SCROLL = le TOP, PISTON à éviter)
Type de régulation (INVERTER = le TOP)
Type de fluide (R407c ou mieux R410A, R22 à éviter)
Ci après TOUT SUR LE SCHMILLBLICK
http://www.eurovent-certification. [...] .asp?lg=FR
 
N'hésitez pas à poster vos questions
 
A+
 
hades59

Sur ce même site vous trouverez TOUTES LES VALEURS certifiées des peformanes des appareils pour les marques qui partipent à EUROVENT
 
exemple pour un split LG :
http://www.eurovent-certification. [...] .asp?lg=FR
 
Petit lexique :
Outdoor unit air cooled (condenseur à air ext)
Indoor unit (évaporateur intérieur) W = wall mountig (type mural)
EER = coeff efficacité frigo en froid = Pc/Pec
Pc (cool) = puissance restituée en froid
Pec = puissance absorbée électrique en froid
 
COP = coeff efficacité frigo en chaud (reversible)  
Ph (heat)= puissance restituée en chaud
Peh = puissance absorbée électrique en chaud
 
Les classes de performances (Class A = LE TOP) sont un bon indicateur pour choisir votre appareil
R410a = nouveau fluide écologique
MPS = tension d'alimentation en général du 230 V mono 50 Hz à moins que vous ayez fait brancher le TRI400V+N pour alimenter un PC overclocké à 100 GHZ
 
LW en dBA = niveau de "puissance acoustique"
CECI N'EST PAS LE BRUIT RESSENTI PAR L'OREILLE HUMAINE car on utilise le niveau de pression acoustique qui dépend de facteurs tel la directivité, le temps de reverb du local...etc pour mesurer le bruit et un LW de 60 dBA à la source peut très bien correspondre à seulement 25 DBA mesurés en Pression à 5 mètres de la source pour vos petites oreilles
 
Sinon, les unités sont en Watts ou Kilowatts mais les références des appareils sont souvent en BTU/hr (British thermal UNIT per hour)
 
exemple un 7600 Btu/hr fait aux environs de 2060 Watts
 
Les données sont fixées par rapport à des températures/hygrométrie de référence
 
Exemple 27°c à la reprise intérieure par +35°c de température extérieure...Les performances varient pas mal si l'on change de références.
 
Attention aux valeurs annoncées par les notices des marques non certifiées EUROVENT car dans ce cas il n'y a aucun contrôle des données constructeurs
 
J'ai vu des climatiseurs "SHI MOI TSU" annoncer des puissances supérieures à la capacité maxi du compresseur
et ce sans INVERTER
 
INVERTER = nouvelle technologie de variation de fréquence sur la puissance du compresseur qui permet d'adapter la puissance aux besoins donc :
de réduire la consommation électrique
de mieux réguler la température voulue
de faire moins de bruit
et même de booster la puissance au démarrage de 15 à 20%
(on ne peut pas parler d'O/C car c'est seulement pour une mise en température et durant quelques minutes)
 
 
Bon là, j'ai fait ma BA pour la semaine et j'espère que pour certains c'est un peu moins "flou" la clim
 
Quant aux détracteurs du style "La clim ca rend malade...etc" je leur propose le top en rapport qualité prix :
http://blondecaen.chez.tiscali.fr/fan5.htm
 
A+

bonjour,
 
j'ai lu ton petit résumé avec attention. il se trouve que j'ai acheté en grece (!) par Ebay (re !) une clim de marque bidon (BAUER)(aie!!) et fabriquée par uen boite inconnue: ASTRA SERVICE (http://www.astraservice.gr/maintenance.htm) (et paf!!!). donc a la base, c'est mal engagé
j'ai monté cette clim sans probleme particulier. c'est une 5000W 18000 BTU/hr avec un compresseur toshiba mais j'ai pas verifié.
ça a marché pendant 3 jours et le ventilo de l'evaporateur s'est mis a vibrer. j'ai pu démonter sans rien débrancher au niveau cuivre, et j'ai fait tourner le moteur seul pour etre sur. c'est donc lui le fautif:
 
ce moteur est de marque DIBAY (www.dibei.com)
 
http://beriberi.free.fr/motor.avi
 
je l'ai ouvert, cherché tous les défauts possibles, j'ai passé le rotor au tour 2 fois pour compenser un probleme de centrage sur l'axe.
j'ai mis des roulements neufs a la place des made in china qui etaient dessus, résultat: 1 jour de bon fonctionnement, et ça a recommencé.
 
bref, le gars qui me l'a vendu est en grece, ne répond pas aux mails, alors j'ai envoyé ma demande chez le constructeur (ou plutot l'assembleur: astra service) ainsi qu'a DIBAY pour essayer d'avoir un moteur.
 
les seuls points positifs, c'est que cette clim m'a couté 630 euro et qu'elle ne vibre plus que les 10 premieres minutes.
 
la prochaine fois, j'achterai du daikin !
 

Chat échaudé craint l'eau froide !
 
Tu as fait l'expérience du "bàs de gamme" made in China
Il faut savoir que du point de vue "marché" l'Europe du sud est de loin le marché le plus concurrencé : ESPAGNE ITALIE GRECE
Il est courant de voir des professionnels Français s'approvisionner en Espagne et re importer en France des produits 'SHIMOITSU' moins chers que le prix pratiqué par 'SHIMOITSU France'
 
Climat très chaud = clim quasi obligatoire => nombreuses marques présentes et prix les plus bàs (exemple en Espagne un split mural 9000 Btu/hr INVERTER se trouve à moins de 900 € en fourniture et pose comprise en supermarché...CARREFOUR, AL CAMPO etc)
 
A ce prix tu as de l'importation (par 200 ou 300 pièces en container marine arrivage de chine, Taiwan, singapore..etc)
C'est de l'assemblage : en effet seul le compresseur est de marque TOSHIBA, DAIKIN, MANEUROP...en général (il n'y a pas énormément de fabricants sur le marché)le reste c'est de la daube.
 
L'annèe suivante, l'importateur en Europe s'adressera à un autre fournisseur asiatique moins cher tout en gardant sa marque de distribution (stickage fait en Europe)
 
C'est comme pour les bagnoles asiatiques pas cheres... on te vend un CRDI d'origine Mercedes dans une 'caisse'
Dito dans la grande distribution, par exemple pour les DVD tu trouveras le même appareil sous des marques de distributeurs GLOBALSPHERE, BLUESKY...etc alors que cela vient de l'usine FILONNY à TAIWAN
Sous la même marque de distribution comme TRANSCONTINENT tu vas retrouver peut être 10 constructeurs asiatiques différents
 
Un dernier exemple concernant les clims portables ou 'merdes à roulettes" : le même produit TECHNIBEL est vendu sous la marque BRANDT et ARGO en grande distribution
Y'a que le prix qui change!!!
 
 
 
 
Pour ton moteur, ou plutôt l'ensemble avec l'hélice, roulement ...etc je te conseille de t'adresser directement à un grossiste en France car ce genre de pièces est standardisé et d'une marque à l'autre on peut adapter les pattes de fixation dans le casing du condenseur
 
Cherche un GFF, HENROT, COFRISET, MAFRIL.. sur ta région
 

et la marque Daewoo?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] RK:MEWA:IT
ça vaut le coup?
merci...

Est ce que QQ connait la marque "WESTPOINT" il me semble que c'est français et qu'est ce que ça faut?
 
j'ai cherché mais pas trouvé leur site internet, QQ le connait?
 
 
Pourquoi les Clim en Metropole sont plus cher qu'ici aux antilles.
Ex. ici il y a des nonname 7000BTU à 175Euros chez BUT...
J'en ai un depuis 3.5 ans, installé sois même car livré avec tuyauterie, et je suis sans probleme...

Petite question à HADES59 ,
 
Est ce important le disjoncteur: COURBE D ?
Un disjoncteur classic ne peut il pas faire l'affaire ?
 
Et sinon que pense tu des Clim Panasonic   ?

     
Sinon j' ai un conseil à te demander HADES59.
Je viens d 'acheter un split et les tuyeux de raccord sont trop courts.
Bon ça je vais essayer d 'en trouver des plus longs dans un magasin de bricolage.
Sinon je voulais savoir si le tuyeau d 'évacuation débitait bcp d 'eau en géneral ? ( plusieurs litres par jou ou bcp moins)

Bonjour,
tout d'abbord, merci a hades59 pour ses precieux conseils.
 
Pour ma part, j'ai le choix entre trois marques : fujiclim (avec compresseur toshiba), citizen-daikin (c'est pas daikin tout court, donc je pense que seul le compresseur est de cette marque) et dianclima (apparement, nouvelle marque italienne). Si quelqun pouvait me conseiller à ce sujet, ce serait super.
Merci d'avance.
 
p.s. au vue de la difference de prix, est-il important de prendre un climatiseur avec technologie inverter?

ça dépend. si tu te chauffes habituellement à l'électricité et qui tu es prêt à supporter le bruit de la clim, c'est très rentable. Si tu te chauffes au gaz ou au fioul, c'est moins intéressant.

Ok, merci, c'est deja un point d'eclairci

 
Salut à tous, après 1 mois de vacances en Espagne je jette un oeil et je vous réponds :
 
Le Courbe D ou accompagnement moteur sert à "encaisser" l'intensité au démarrage qui est 2 voire 3 fois plus importante sur un moteur (compresseur) que sur un appareil électrique standard (fer à repasser)
Tu peux utiliser du disjoncteur classique mais si tu le prends en fonction de l'intensité nominale : il va "sauter" au démarrage alors tu dois le surdimensionner pour qu'il tienne au démarrage ...mais là il ne sert à rien car en fonctionnement normal il ne protégera pas ton compresseur
 
Ex In = 5 A  Id = 14A prends un courbe D 16A
Si tu prends un C de 6A au démarrage les 14A vont le faire sauter
Si tu pends un C de 16A, OK au démarrage mais si ton compresseur monte en intensité (en cas de PB cela arrive) à 8 ou 10 A : il crame et le "C" ne verra rien passer
 
Quant aux clim "PANA" c'est du matos japonais donc plutôt de bonne qualité
 

 
Quels tuyaux ? Si tu parles des liaisons frigo (un petit et un plus gros en cuivre avec de l'isolant en mousse autour)trop courtes et livrées avec ta clim : il se peut que cela soit du "préchargé" avec des raccords rapides (valves) : là je te conseille de trouver des rallonges chez E.I.D par exemple http://www.eid-distribution.com/fr/index.php
Sinon c'est du "classique" et mieux vaut acquérir une couronne de chaque diamètre "à longueur" plutôt que de rabouter des tubes (raccords à braser). Il ne restera que les dudgeons à faire pour racorder les unités
Vérifie tout de même la longueur maxi admissible entre tes unités [/u](10 à 15 m pour un split en mono de moins de 5 KW)
 
Quant aux condensats (l'été uniquement)il faut compter selon l'écart de température, l'hygrométrie....etc de 1 à 2 litres par heure pour un split de 2 KW. En temps normal, c'est un filet d'eau ; pas de quoi se noyer. J'ai vu des gens vider leur bidon 1 à 2 fois par 24 H lorsque ce n'est pas raccordé à une évacuation de plomberie (lavabo, évier..etc)
 
 
A+
 
HADES

 
Mon 1 er choix serait FUJI/TOSHIBA sinon DAIKIN/CITIZEN comme tu le dis seul le compresseur doit être de "marque" quant à DIANCLIMA un "clone" de plus sur le marché. Il y a tout juste 10 jours je suis en Espagne à BENIDORM et au magasin PLANETE SATURN local je vois un split mural R407c réversible de marque COOLXXX de 2.6 KW (made in Emirats Arabes Unis) à....195 € TTC RECORD BATTU.  
Plus de place sur la galerie, ou fallait laisser un de mes gamins sur place
 
Pouyr l'inverter : c'est un must (silencieux et économe), mais cela n'est pas obligatoire vu le prix encore élevé pour cette technologie (il y a deux ans c'était 2 fois plus cher, attendre les promos)
A titre de comparaison avec une TV : si tu avais le choix entre le bon vieux 4/3 55 cm et un 16/9 82 cm 100 Hz Dolby surround
 
A+
 
HADES

 
Du coréen encore du coréen  
Qualité moyenne , prix dans la fourchette,  
A 520 €, mieux vaut chercher du Japonais de meilleure qualité ou du chinois encore moins cher et tout aussi bon
 
A+

 
WESTPOINT ??? Pas français => fabrication asiatique ou assemblage en Amérique du Sud (BRESIL, VENEZUELA)de composants divers
Sans doute revendu par un importateur français (Y a t'il le marquage CE sur la plaque signalétique ?)
Aux antilles les taxes ne sont elles pas moins élevées ? L'état doit considérer que c'est (à juste titre) un produit de première nécessité alors qu'en métropole c'est du luxe !! PM 15000 morts en 2003
Autre raison possible : la norme de Conformité Européenne (CE) n'est pas toujours controlée sur les produits "Noname" pour les antilles (importation de produits "tropicalisés" via les îles... Jamaique, St MARTIN...attention au tension 110 Volts et 60 Hz)
 
Sinon, à ce prix il faut pas s'en priver! Tant que ca tourne
Par contre pour le SAV ??? BUT ils assurent ou pas?
 
Tiens j'ai reçu une pub indienne au bureau. Au pays de Gandhi (pas de Cochise) ils s'attaquent au marché Français avec des "clones" de japonais au même prix que les chinois (qui font travailler des ouvriers 6 jours par semaine x 12 Heures pour moins de 100 € par mois)
 
A quand le climatiseur Rwandais, Kosovar, Soudanais....un deal avec l'ONU et les chefs de guerre et j'ouvre une usine dans un camp de déportés pour assembler des clims ? Certains ont du déjà y penser
 
A suivre

Merci, hades59.
Pour info, j'ai finalement opte pour 2 iverter toshiba, et un inverter mitsubishi. C'est vrai que ça m'est revenu un peu plus cher, mais bon, au moins, ça va durer (du moins, je l'espere! ;-))

reversible ca signifie qu'il peut faire du chaud en hiver ?
 
c'est viable economiquement ? et en terme de nuisances sonores ?

 
Du chaud ou du froid ...mais pas en même temps car la machine dispose d'une vanne d'inversion de cycle et il faut quelques minutes pour que les gaz changent de température. La régulation doit être prévue "pour"(kit toutes saisons sur le principe de la régulation de pression de condensation)
L'hiver même par -15°C ext certaines clim fonctionnent encore (elles te font du chaud à l'intérieur en pompant des calories à l'extérieur). Ok le coefficient de performance est pas terrible mais tout de même bien supérieur à 1 (1 = consommation en énergie directe de KWH comme pour un bon vieux convecteur électrique)
Il y a aussi des cycles de dégivrage....mais globalement c'est bien plus économique que le grill-pain.
 
En terme de nuisances sonores : pas de souci, les constructeurs améliorent d'année en année leurs produits et les normes sont de plus en plus contraignantes. Avec l'INVERTER c'est encore plus vrai : variation de puissance sur le compresseur ==> moins de bruit
 
Veiller à ne pas installer le groupe sous une fenêtre ou trop près du séjour (bruits aériens) et penser à bien désolidariser le support du groupe de la maçonnerie (vibrations) avec des silents blocs ou des patins en caoutchouc
 
A+

 
Bon choix,
 
Les 3 clims sont elles pour un même bâtiment ? Tu aurais pu passer en technolgie DRV (volume de réfrigérant variable) c'est à dire  avec un seul groupoe ext pour plusieurs unités intérieures.
TOSHIBA, MITSU, DAIKIN...etc ont des produits équivalents
HAIER (Chinois avec compresseur TOSHIBA) et son INVERTER MULTI 6 HP est vraiment pas cher : 14 KW, alim en monophasé  
J'en monte pas mal et c'est vraiment TOP
http://www.yack.fr/haier/fiches/fiche-modele.php?
A+
 

Salut HADES,
 
c 'était bien des tuyaux standars avec raccords flare au bout ,
j' ai trouvé une petite boite prés de chez moi  qui m' a fait ça pile poil à la mesure voulue    
Sinon je n' ai pas d' évacuation d 'eau possible et j' ai opté pour un bidon (qui est dans le placard se situant juste dérriere la clim) que je vide de temps en temps, on verra pour le moment ça ne coule pas trop...
Si c 'est trop lourd fodra quand mée que je me raccorde mais vu la position  ça risque d 'étre chaud quand méme !
 
@+

[b]Bonjour à tous
 
Merci pour toutes ces infos. Mais j'ai encore qqs questions. Je suis sur le point d'acheter une clim réversible à utiliser d'avantage comme systeme de chauffage que systeme clim. Quand on parle de 9000 btu/hr soit 2060 watts environ, à quoi correspond cette puissance? Est-ce la puissance consommée la puissance fournie? Comment déterminer la puissance utile d'un tel équipement en fonction de la surface à chauffer et de la température exterieure hivernale? Plus le btu est élévé meilleur est le rendement? J'ai pu lire sur 2 produits differents:
9000 btu pour une piece de 35 à 40 m²  et
12000 btu pour une piece de 30 à 35 m² là je n'ai pas trop compris.
le btu est-il vraiment l'élément essentiel dans le choix de la puissance?
Merci pour les réponses

 
Je vais essayer de te répondre avec mes maigres connaissances acquises en achetant un climatiseur...
 
Le btu c 'est une unité anglaise thermique d 'aprés ce que j' ai compris...
 
http://hearth.com/calc/btucalc.html
3.3pieds => 1m
 
Plus cette valeur est élevée plus la clim est puissante...
9000 voir 7500 pour le bas de gamme, 12000 pour la myenne et 18000 pour le "haut de gamme" )
POur ce qui est de la surface, chaque constructeur marque un peu nimporte quoi car comme tu l' as vu ça varie selon les "marques"...
 un ordre de grandeur : 12000btu c 'est pour 30m² et 9000btu pour 20m²
Aprés l' installateur local qui m' a fourni mes tuyeaux frigorifiques m' as regardé avec des gros yeux quand je lui est dit que j'avais une 12000BTU...
Il ne savaitméme pas ce que c 'était   et lui parlait de la puissance frigorifique en watts pour une 12000btu c 'est 3.3kw il me semble.
Tout cela est a confirmer, Hades est bcp plus au courant que moi et te précisera tout ça....

BTU c'est encore les anglais.  
 
Btu/hour x 0.293--> WATTS
Donc 12000 BTU -->3516 W
 
Pour déterminer la puissance frigo avec une formule empirique, il vaut mieux se baser sur le volume de la pièce plutôt que la surface.
En général les commerciaux prennent 35W/m3 + 100 W/m² de vitrage.
Sinon, pour être + précis il faut faire un bilan clim complet...
 
HADES59 a donné 100 x Surface au sol en m² = puissance frigorifique en Watts. C'est cohérant avec l'autre formule si la hauteur sous plafond est de 2.5m, partout.

Bonjour à tous
 
Cette formule est-elle valable également pour chauffer. Si oui pour une pièce de 40m², il me faudrait un équipement de 40*100 4000 w soit environ 13650 btu? Je souhaiterai chauffer cette pièce à 20° en sachant que la température hivernale peut atteindre -7° dans ma région. Un split de 12000 btu est-ce suffisant? J'ai fait venir 2 professionnels pour un devis, les valeurs étaient assez différentes, il est vrai que c'était 2 marques différentes. On m'a également éstimé la consommation annuelle électrique à environ 350€ pour chauffer cette pièce voire également une pièce voisine. Un peu surpris par ce tarif ? mon habitation a été validée par le label promotélec, brique de 20 + isolation (GR100+5+1). Peut-on placer 2 splits sur le même groupe, si oui quelles sont les distances approximatives à respecter entre chaques éléments, le groupe ne risque t-il pas de rendre l'âme plus vite?
Encore merci por tous ces conseils

La puissance de chauffage et de refroidissement d'une clim n'est pas la même. S'il n'y a qu'une seule valeur, c'est sans doute cette de refroidissement.
Ensuite, calculer la puissance de chauffage nécessaire en fonction de la surface de la pièce ne veut rien dire, selon l'isolation ça peut varier énormément. Pour connaitre la puissance de chauffage nécessaire, le mieux est de voir ce que tu as utilisé comme radiateur l'hiver dernier... en comptant que les quelques jours les + froids ne nécessitent pas forcément d'être pris en compte, sachant que ces jours-là ta clim aura un mauvais rendement de toutes façons.
Enfin, une clim qui sert de chauffage n'a un rendement vraiment intéressant (vraiment supérieur à un radiateur) qu'au-dessus d'une certaine température extérieure, qui varie selon le modèle de clim.
+ il fait froid, + le rendement sera mauvais, jusqu'à tendre vers le rendement d'un radiateur électrique (1 Watt de chauffage pour 1 Watt consommé).
Pour savoir si ça convient, regarde la puissance de chauffage, la puissance maximale consommée, et la température extérieure/intérieure pour laquelle cette valeur est donnée.
Et prends aussi en compte que le chauffage fonctionne longtemps dans l'année, il faut une clim de bonne qualité pour qu'elle ait une durée de vie intéressante.

sinon les modéles bi-split existe, l'unité extérieure ne risque pas de cramer car elle est prévue pour !
exemple :
http://www.airton.fr/pages/pagepro [...] x2600w.htm

Salut à tous,
Tiens, du monde s'interresse à la clim et j'ai lu pas mal de questions/réponses interressantes...
Une précision tout de même : le BTU/Hr n'est qu'iune unité de mesure britanique en usage dans le monde de la clim (British Thermal Unit per Hour) et on la convertit facilement en Watts (système international) voire en frigories (= - kcal/h)
NE VOUS FIEZ PAS AUX VALEURS "12.000 pour 30 m²" car ce n'est qu'un "ratio commercial" de puissance (étiquettes sur les produits en grande surface) qui peut varier du simple au double en fonction des charges (apports par les parois, personnes, machines, éclairages, vitrages.....etc)
Mon ratio de 100 Watts au m² (ou au volume avec une hauteur de 2m50 moyenne)correspond à UNE MOYENNE pour des locaux STANDARDS et dans des conditions  de températures int/ext NORMALES
Tout autre cas de figure nécessite une approche par le calcul (méthode ASHRAE américaine) ou via des logiciels tel le CARRIER...etc mais là c'est du niveau ingénieur et je doute que vous trouviez le soft facilement
Dans le même esprit, pour le calcul de la puissance de chauffage il faut tabler sur du 20 à 30 Watts par m3 (selon l'isolation etc....).  
 
Les COP (coefficients de performances) des machines sont données à normalement +7°ext (cela correspond au ratio puissance restituée sur puissance consommée)et en général un "bon produit" à un COP de 1.7 à -5° de température ext.
Cela fait 70% de puissance restituée en PLUS par rapport à un chauffage traditionnel par convecteur électrique(1 watt consommé = 0.99 watt restitué). Il est vrai que cet exemple ne tient pas compte des cycles de dégivrage (ce qui minore un peu le rendement) mais globalement la clim réversible utilisée en CHAUFFAGE c'est RENTABLE!!!!
Certaines bécanes fonctionnent jusqu'à du -15° ext : là mieux vaut ne pas regarder le rendement car il est à peine supérieur à 1 et on fatigue le groupe pour pas grand chose.
Bon, dans notre pays combien de jours a t'on du -15° l'hiver ? Cette hiver à Lille (59) le thermomètre n'est pas descendu en dessous de -5° voire -8° la nuit
 
Pour répondre à mike 24 concernant sa pièce de 40 m2 "labellisée"
Un 12000 BTU/h en froid te donnera 13.500 en chaud (toujours un peu plus en puissance chaud) mais cette valeur est donnée selon la norme EUROVENT à +7°C ext
Par -7° ext il ne te restera peut être que 7000 BTU/h et tu vas te geler les .....En pratique tu ne parviendras pas à chauffer ta pièce à 20°C maius tout au plus à 15 ou 16°
Il faut donc surdimensionner ton split si tu veux avoir 20° par -7° avec un 18.000 Btu/h (ou 2 x 9000)
 
Quant à la consommation estimée cela dépend beaucoup du temps d'occupation  
Q = heures d'occupation / 24
C = consommation estimée
C = Q x 24 x G x V x Dju en KWH
G = coefficient de déperditions volumiques de ton logement  en W/m3/°C (avec un PROMOTELEC < 0.80)
V = volume utile de ton logement en m3
DJU = Degre Jour Unifié (base 18° à corriger en base 20°)selon ta région et le nombre de jours de chauffage sur l'année (exemple courant 2200 Dju pour une saison de chauffe)
C électrique = C estimée/COP moyen
Reste à multiplier le tout par un cout de KWH EDF et tu as ton coût financier pour l'année
Bon, tu l'aura vu il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et au final c'est une estimation qui peut varier du simple au double
A titre d'exemple, 21° au lieu de 20° en chauffage c'est 8% DE CONSOMMATION EN PLUS SUR LA FACTURE
 
Si tu veux une meilleure approche, appelle un commercial à l'agence EDF près de chez toi : il te fera un bilan (sur la base du label PROMOTELEC de ta maison)
 
A+

pour calculer la puissance de chauffage nécessaire, y'a une méthode imparable: regarder de combien on a besoin en radiateurs électriques (y'a toujours moyen d'en emprunter un pour tester)
Là y'a pas de rendement qui entre en jeu, tant qu'on le met pas sous une fenêtre mal isolée, 1 watt de chauffage est un watt quoi qu'il arrive.
 
Ensuite il vaut mieux privilégier un bon rendement 90% du temps qu'un mauvais rendement qui sera suffisant 100% du temps.
Par contre si entre 2 clim ils n'indiquent pas le rendement pour une même différence de température intérieur/extérieur, ça devient très difficile à comparer. Mais pour le chauffage j'éviterais avant tout le bas de gamme, une clim qui dure 5 ans en l'utilisant 2 mois par an, ne fera pas 2 ans si on se chauffe aussi avec...

Bon,
Pour ceux qui veulent TOUT CONNAITRE des performances de leurs climatiseurs et pour peu qu'il soit certifié EUROVENT (toutes le sgrandes marques ou marques sérieuse le sont), une seule adresse et consulter l'annuaire des climatiseurs (classement par type de fluide, à air ou à eau, en montage mural, plafonnier ou par gamme de puissance...etc) EN ANGLAIS
 
Les facteurs "importants" à retenir sont le COP (froid) ou EER (en chaud)
Aucune connotation commerciale sur ce site car c'est un laboratoire indépendant qui teste les valeurs annoncées par les constructeurs dans leur catalogues
 
Bon courage (recherche un peu laborieuse) mais que du 100% crédible
 
A+
 
Cliquer sur le lien "liste" de le colonne de droite de la première ligne (AC1)pour accéder aux marques certifiées puis choisir la marque pour accéder aux modèles...etc
 
http://www.eurovent-certification. [...] .asp?lg=FR
 
 

j'ai une autre solution simple, téléchargez la dernière liste des générateurs thermodynamiques Pro 1080-19 agréés par promotelec (tout est certifié eurovent bien entendu):
 
http://www.promotelec.com/public/p [...] 080_19.zip

Très utile cette liste pour du résidentiel neuf ou existant ...mais tous les produits EUROVENT ne sont pas PROMOTELEC (qui est une entité // à EDF créee pour vendre du courant ? Avec des primes ou toute autre forme de sponsoring..etc)
 
C'est un gage de performances avant tout, mais si on veut y mettre le prix car bon nombre de constructeurs ne veulent pas "cracher au bassinet" pour faire valider leurs produits dans cette liste
 
Plus simplement, regarder la class EER ou class COP dans la liste EUROVENT, c'est comme pour les Frigo chez DARTY, il suffit de lire l'étiquette, par exemple
 A : c'est le TOP et c'est décroissant jusqu'à F (c'est nul mais ca existe)
 
 
 
 
 

Encore Merci a HADES59 pour la précision de ses informatrions.
La question que je lui pose :
 
J'ai déja un réversible LG depuis 5 ans qui marche parfaitement 12000Btu.
 
Je voudrais acheter un autre réversible + puissant peut être inverter
mais j'ai constaté plusieurs fonctionements en mode chauffage de ces appareils en fonction des puissances et des marques:
Quand le système arrive à la consigne de température désirée le compresseur s'arrete et à l'interieur aussi(cas de mon LG génial quel bol) mais d'autres continuent à ventiler en permanence.(constaté sur technibel trane carrier)
En fait si on allume la pompe en début d'hiver jusqu'au printemps  
elle souffle nuit et jour 24h/24.
 
Aucun vendeur n'est capable de me dire avec certitude si c'est parametrable,ou c'est marqué sur la doc et comment peut on savoir comment le modèle et la marque  selectionnée fonctionne dans tel ou tel mode ?
 
Je veux être sûr que le sytème arrète tout quand il à atteint la temperature désirée car c'est désagrable de sentir ce courant d'air et le bruit en permanence. Au bureau je vois les gens allumer et eteindre l'appareil 20 fois par jour à la télécommande pour arreter le courant d'air.
 
Alors prends un LG me diras-tu ! mais j'ai aussi constaté se fonctionnement sur un modèle LG plus puissant et plus récent 18000BTU  
 
Arggg!!!  
 
Alors comment savoir au moment de l'achat ?
ou quoi choisir ?
 

A ma connaissance, sur des petits systèmes type split, il y a peu de chance de trouver une fonction d'arrêt automatique de la ventilation lorsque la consigne est atteinte même sur de l'Inverter. Sûrement pour une question de "redemarrage à chaud" en cas de baisse de la consigne qui pourrait casser le compresseur : c'est un peu comme si tu voulais couper ton moteur sur l'autoroute dès que tu es à plus de 130 km/h et le redémarrer en deçà de  120 km/h (boîte de vitesse et embrayage ??? PAS GLOP).  
 
Quant à la détente, elle se fait généralement dans l'unité intérieure (murale) et hormis le bon vieux capillaire, je ne sais pas comment réagit un détendeur électronique avec un arrêt de la ventilation sur l'évaporateur (Amis frigoristes purs, merci de répondre)
 
Sinon, il existe sur certains splits (ATLANTIC FUJITSU et d'autres) une fonction "Quiet" voire "super Quiet" qui fait tourner la turbine à basse vitesse (idéal la nuit) et en plus sa déshumidifie
 
Pour les bureaux, il existe la solution avec boites à débit variable équipées de clapets (0 à 100%). Ces terminaux sont, du fait de leur prix, réservés aux installations centralisées (VRV ou eau glacée) avec des régulations plus complexes et pour des surfaces à traiter conséquentes (VARI TRANE, CLIMLIGHT et autres "concepts" déposés par les constructeurs)

Alors comment savoir au moment de l'achat ?  
 
Pas d'autre possibilités que de se palucher la doc (en anglais souvent) pour connaitre les spécificités de la télécommande...etc

Merci pourl'info.
 
Ce dont je parlait ce serait ce pas le mode HOT START sur la doc HAIER ?
http://www.yack.fr/haier/fiches/fiche-modele.php?
 
 
Autre Question : Quelle est la marche à suivre pour recuperer tout le gaz d'une installation split existante dans le compresseur pour pouvoir le re installer ailleurs avec sa charge d'origine.
 
Dernière Question : On m'a dit que le R22 avait un exellent rendement mais desormais interdit. Le R407 autorisé mais faible rendement et le R410 nouveau qui serait équivalent au R22 en rendement.